The Perfect Design

Sousaday à tous.



J'ai entendu pour la première fois parler des temples d'Angkor dans un jeu vidéo. La petite plaisanterie remonte à 1993, où j'avais hérité sur ma Super Nes d'un jeu de rôle acheté par mon frère, nommé Illusion Of Time (Illusion of Gaïa dans d'autre pays). Ce petit bijou vidéo-ludique mettait le joueur dans la peau de Paul, un gamin qui cherche à retrouver son père aventurier, disparu depuis un bail, ceci avant de se rendre compte que son véritable dessein est de sauver le monde en contrant le Mal Absolu, incarné par la Comète du Chaos. Son aventure le mènera à affronter toute sorte de créatures maléfiques, et se retrouver dans les endroits les plus mythiques ou connus du monde : la Grande Muraille, la pyramide de Kheops, le continent perdu de Mû, la tour de Babel...et parmi de nombreux autres, les temples d'Angkor (qui grouillent de saloperies qui vous veulent du mal).

C'est donc cette vision mentale qui fut la première pour moi quand j'entendais alors parler des "vrais" temples. Il m'a fallu quelques années supplémentaires pour intégrer le fait que ceux-ci se trouvaient effectivement au Cambodge, et encore un sacré paquet de temps avant de me décider à aller les voir véritablement. Sans vraiment parvenir à me sortir de la tête ces idées farfelues de petit garçon imaginant monstres, pouvoir magiques et inombrables passages secrets au cœur de ces "ruines perdues".

À toute fin utile, Je rappelle en effet que ce Jalan Jalan  s'étend dans la longueur puisqu'il était à la vraie origine question de ne faire "que" Bali & Lombok et de rentrer après 1 mois/1mois et demie de barooodage (grand max 2,5 mois). Au moment où j'arrive pour voir les temples je boucle déjà pratiquement le cinquième mois de route ! Rien n'a été préparé ou prévu (j'ai un peu autre chose à faire).

Étang, entourant Angkor Wat

Arrivée donc à Siem Reap, ville moyenne du Nord-Ouest du Cambodge jumelée avec Fontainebleau (!) et dont le nom signifie "défaite siamoise" [par les khmères]. En gros, si vous enlevez la retenue sud-est asiatique, ça donne "bande de grosse buses de Thaïs on vous a tellement mis la fessée, qu'on a même renommé une ville pour s'en souvenir". Ouais, c'est pas nécessairement la franche camaraderie entre les deux voisins (l'actualité prouve que c'est toujours la cas aujourd'hui). Alors la principale (mais non unique) attraction qui fait venir les gens nombreux à Siem Reap est évidemment le complexe d'Angkor, dont l'entrée se situe à environ 5 Km du centre-ville.

Comme je l'avais raconté dans un billet précédent, Siem Reap et les temples sont restés pendant des années l'unique point visité par les touristes au Cambodge, ceci à cause (et malgré) des graves troubles géopolitiques dans le pays jusqu'à récemment. Aujourd'hui, cela reste le seul véritable lieu de tourisme de masse du pays, puisque c'est véritablement l'usine (on m'avait prévenu). Si les temples ne sont pas la seule chose à faire à Siem Reap, l'exploitation touristique de ceux-ci est poussée à l'extrême et se pose comme la clef de voute économique de toute la ville. Des hôtels pour tous les budgets sont omniprésents, comme tout un tas de service aux touristes. Les massif bus climatisés remplis de chinois ou de retraités européens sont également dans la place pour leur permettre un aller-retour entre les ruines et leur palace 4 étoiles, tout en leur évitant avec soin tout contact avec la population locale gênante.

Mon temps au Cambodge touchant doucement à sa fin (alors que je n'y suis que depuis environ une semaine), j'avais décidé de faire trois nuits et deux jours à Siem Reap, utilisant les deux journées pour faire la tournée des temples (il y a de quoi faire), avant de reprendre la route, le jour suivant, vers Bangkok où je dois retrouver ma cousine Morgane.

La descente du bus provenant de Phnom Penh fut quelque peu inattendue puisque celui-ci s'arrête à la "nouvelle gare routière", très étonnamment située à l'extérieur de la ville, à perpète du centre. Mais la compagnie de bus est sérieuse, et avant de descendre, le mec nous dit qu'on a le droit à un tuk-tuk gratos pour rejoindre l'endroit, et qu'il nous faut absolument faire abstraction des chauffeurs de tuk-tuk espions sanguinaires infiltrés dans la masse des "gentils chauffeurs de tuk-tuk 'officiels' ", mandatés par la compagnie pour transiter ses passagers. Je me retrouve donc à l'arrière d'un de ces singuliers tuk-tuk khmeres avec pour compagnons deux voyageurs solo qui ne savent pas vraiment où ils vont.

Pour ma part, je ne sais pas trop où je vais non plus, mais Yann-Loup, mon compagnon furtif de voyage à Phnom Penh, m'avait conseillé le homestay "Garden Village" qu'il avait expérimenté et qui était parait-il un vrai repaire sympa de backpackers voyageant à budget serré. J'ai compris plus tard que Siem Reap en était bardée. Bref, ne me trouvant pas de réelles affinités avec mes deux co-voitureurs de tuk-tuk en présence, je leur sors "vous faites ce que vous voulez, moi je vais au Garden Village". Ils n'avaient pas l'air bien motivés pour me suivre (motivés tout court d'ailleurs) et c'est sous leur yeux fatigués que je sautait hors du véhicule avec mon barda, pour demander s'il restait une chambre pendant que mon chauffeur m'attendais. Ayant trouvé ma piaule et abandonné mes covoitureurs à leur sort, me voilà dans un gros backpackers avec beaucoup de chambres aux prix divers et variés.

Au Garden Village, vous avez un dortoir "extérieur" (toit+matelas+moustiquaire, mais vous êtes dehors) à 1$ la nuit. Mais j'avais décidé pour ma part de prendre une chambre à 3$, ce qui me permettait de laisser mon barda en sécurité et d'avoir mon petit coin d'intimité. Chambre spartiate, dans une cabane en bambou, séparé de la chambre d'à côté par...des bambous (ce qui me permet d'entendre la voisine se faire chaleureusement dévergonder, comme si elle était avec moi....mais elle ne l'était pas. C'est la vie.), une salle de bain commune en extérieur, et un pur restaurant/bar sur le toit du bâtiment principal (contenant à veu de nez une bonne cinquantaire de piaules).



Le premier soir à Siem Reap est placé sous le signe de la détente (pour changer). Ma première mission étant de trouver un cyber-café ouvert (comme à mon habitude de blogueur) afin de balancer des nouvelles. Ils se trouvent facilement dans un endroit aussi touristique. Je me retrouve par hasard dans le marché de nuit de Siem Reap, dont l'effervescence et les multiples lumières rappelle qu'il est encore tôt dans la soirée, malgré la nuit noire récalcitrante, référence à ces longues soirées d'hiver dans nos contrées françaises. Lesquelles, je vous l'avoue, ne me manquent pas un brin en cet instant. Le marché est très sympa, c'est surtout des babioles, souvenirs et décorations pour les touristes, mais c'est vivant et c'est sympa à faire.

Il y a même des chiottes, au marché nocturne de Siem Reap.

Je me pose dans un canapé dans le 'restobar' et me commande à bouffer, sans oublier une bière pour faire passer. Ce qui me permet de rencontrer quelques backpackers aussi paumés que moi, mais qui vivent au maximum l'instant présent en partageant pitance, boissons et histoires de voyageux autour d'une table dans un endroit chaleureux et respirant les bonnes vibrations.

Rencontre ce soir-là. Un nouvel arrivant comme moi. Sam, un anglais. Rien à voir avec le fameux Will, l'autre britannique ayant partagé ma route au Viet Nam (voir épisodes précédents). J'ai affaire ici à un petit jeunot de 19 ans environ, dépourvu de tout poil, mais sympatique. Très timide, il faut que je le titille un peu pour qu'il se libère un peu. J'avoue, j'avoue, oooh oui j'avoue que je cherchais un compagnon pour partager le tuk-tuk afin d'aller visiter les temples, ce qui permet de diviser le prix par deux (pardi!). Usant de mes capacités innées de négociation et d'endoctrinement, je parviens à le convaincre de m'accompagner dans la visite de toutes ces vieilles pierres pour les deux prochaines journées. Je pourrais penser que je suis un manipulateur d'exception, mais c'est sans compter sur une femme que j'ai pu rencontrer (nous y serons bientôt) qui me réduit sans peine à l'état d'apprenti.

Le Sam (à gauche) finira par découvrir le revers de la médaille, de s'être retrouvé avec Bibi.

Alors, le gros truc si vous visitez un jours les temples d'Angkor, c'est de vous faire le lever de soleil sur Angkor Wat (probablement le plus grand et le plus connu de la palanquée de temples qui compose ce véritable complexe). Vous l'aurez compris, la nuit se couchant tôt, il va falloir vous lever tôt car Monsieur Soleil ne prendra pas la peine de vous attendre. Depuis Siem Reap comptez environ vingt petites minutes de tuk-tuk sous les premières lueurs du jour avant d'atteindre Angkor Wat qui, il faut bien le dire, a vraiment de la gueule.

En ce matin du 4 mars 2011, comme probablement tous les matins de l'année, il y a du monde à Angkor Wat, même pour le lever de soleil à 6h15. Monsieur et Madame Toutlemonde ainsi que le couple Chinois ont décidé en effet de s'acheter le dernier appareil photo Reflex à la mode ultra-cher-de-la-mort, et sans jamais savoir s'en servir correctement, se font leur photos de vacances floues grâce à lui. Et sont à vos côtés pour immortaliser l'instant fatidique où le soleil passe au-dessus du temple. En gros, vous avez deux cent péquins (dont vous) en trains de prendre des photos au même endroit.

"Putain je suis un pro avec mon reflex qu'on m'a offert à Noël"

Si j'ai une gueule d'enterrement c'est juste que je n'ai plus l'habitude de me lever à 5h (l'ai-je déjà eue?)

Waaaaow. Angkor Wat sans chinois devant.

Et là, vous allez vous marrer. Des nuages. Il y avait des nuages ! Bordel, tu te lèves avant que ces branleurs de coqs asiatiques se mettent à gueuler comme des damnés afin de voir le soleil se lever sur "Encore What ?", et 80% du temps tu te tapes la brume matinale ! Qui se dissipent un peu plus tard ! Oui ! Et parce qu'on pourrait à la rigueur se réjouir de l'absence de soleil durant la journée tellement le cagnard est sauvage au Cambodge, ne vous inquiétez-pas : au mois de Mars c'est la pleine saison sèche et vous allez cramer sous un soleil que vous ne verrez plus  jamais de la même façon. Voilà donc les photos sont à moitié foirées et nos gueules de déterrés ne font rien pour les arranger.

En fait, les nombreux (plusieurs dizaines) temples qui s'étendent sur des centaines de kilomètres carrés et qui forment le complexe d'Angkor sont le vestige d'une ancienne grande cité à l'époque où les Khmers étaient vraiment dans leur meilleure période (de vrais "badasses" comme on dirait aujourd'hui). Militairement, ils mettaient des fessés à droite à gauche (surtout sur leurs voisins Siamois, les futurs Thaïs). Culturellement, ils ont eu une influence importante, et cette influence se ressent dans la richesse architecturale et la diversité qui se retrouve dans les multiples temples d'Angkor. La cité d'Angkor elle-même était construite en bois et seuls les religieux et les rois étaient autorisés à construire des édifices en pierre (le matériau des Dieux) alors que la plèbe ne pouvait uniquement que bâtir avec du bois. Ce qui explique que la cité elle-même ait entièrement disparu et que seuls les bâtiments "nobles" soient restés debout.
Ces temples datent de six siècles et il a fallu plusieurs centaines d'années pour construire tout cela. La finesse et l'inventivité de chaque sculpture (jusqu'à l'échelle du centimètre) représentent un travail tout bonnement incroyable et donne sans peine à ces temples le titre de Merveille du Monde.

À Bayon. La Nive et l'Adour sont pourtant loin.

Ce serait passablement ennuyeux de vous raconter ma visite des temples (déjà que vous avez l'air de vous faire chier comme des rats morts). Vous comprenez que des gens qui ne sont pas initiés à la sculpture médiévale ainsi qu'aux arcanes de la société et de la culture Khmère d'alors, ne comprennent pas grand chose à ce qu'ils voient. Comme moi, quoi. Ce sont de vieilles pierres, joliment sculptées et arrangées qui se trouvent dans un environnement de jungle à couper le souffle...

Une tuerie, ces temples, quand même...

C'est d'ailleurs Maly (encore elle !!) qui en tant que connaisseuse de l'endroit me conseilla des temples à faire absolument. Dans la première journée, nous avons donc visité : Angkor Wat, Ta Prom, Angkor Tôm, Baphuon, Bayon (situé au centre de la cité perdue et connu pour ses deux cents visages sculptés), Banteay Kdey, Ta Keo.

C'est à peu près vers ce moment là que je retrouve par hasard au milieu de toutes ces ruines, Baptiste et Greg, mes compagnons de Sihanoukville, qui eux n'ont décidé de ne se faire qu'une seule journée de temples. Greg étant beaucoup moins sous l'influence de la marie-jeanne que la dernière fois que je l'avais vu, permettait d'avoir un peu plus  de conversation avec lui, ce qui n'était pas un mal pour le coup. Toujours dans l'impossibilité de se capter par téléphone nous tentons de nous organiser pour nous voir le soir même, mais sans trop de conviction. Le fait que nos piaules repectives soient situées dans deux endroits diamétralement opposés de la ville de Siem Reap n'a effectivement pas arrangé les choses. Bref, toujours avec une journée d'avance sur moi (comme à Phnom Penh d'ailleurs), ils avaient décidé de tracer vers Bangkok dès le lendemain. Ce fut -presque- la dernière fois que je les ai vus...

Toujours avec Sam, dont la compagnie se révélait de plus en plus ennuyeuse (le pauvre n'était pas des plus rayonnants0, ainsi que notre chauffeur de tuk-tuk, environ la vingtaine, qui se montrait patient et sympathique à chaque instant (un bonheur, ces Cambodgiens), nous faisons notre tournée des temples. L'endroit étant plutôt achalandé par le touriste, tu croises partout de nombreux gamins très jeunes (dix ans à peine) qui sont là pour te vendre tantôt des t-shirts, tantôt une flûte en bambou, tantôt des portes-clés. Ces gamins sont attendrissants mais ils ne te lâchent jamais la grappe, et sont particulièrement aguerris au commerce et à la négociation, ce que je trouverai toujours hallucinant venant de la part de mioches de cet âge-là. Angkor est depuis longtemps une attraction touristique majeure et les familles locales n'ont pas mis longtemps à comprendre quel serait le business à se faire avec leur minots en bas-âge lequel rapporterait plus que de les envoyer à l'école (fait que les enfants nient avec la plus grande maladresse).

Cette gamine devant East Mebon était d'une intelligence redoutable. Il m'a fallu du temps pour devenir son "ami".

Finalement, nous terminons notre première journée de temples sous le cagnard complètement lessivés. Outre passer votre journée à marcher et à grimper des escaliers raides et interminables, vous baroudez solennellement dans la jungle à slalomer entre serpents et vieilles ruines. Le Garden Village (notre bienaimé backpacker) proposait, comme partout d'ailleurs, deux circuits différents dans les temples d'Angkor. Un grand circuit, et un petit circuit. Nous avions décidé de nous taper le grand le premier jour, et l'autre le lendemain.
En cette soirée du 4 mars donc, repos bien mérité dans le Sunset Bar (qui se trouve au final être l'original nom du restaubar sur le toit du Garden Village). Sam ne tient pas bien longtemps sur les assauts répétés de la bière locale. Je me retrouve alors à papoter pendant un moment avec deux homosexuels culturistes allemands qui se touchent à-qui-mieux-mieux ! Mais le lit m'appelle bien vite également...

Encore un levé tôt pour cette deuxième journée de temples. Six heures du matin et nous sommes déjà dans la douce brise matinale cambodgienne. Cette fois-ci, pas question pour nous d'aller retenter une photo matinale d'Angkor Wat. Le circuit d'aujourd'hui est plus petits mais on va encore passer la journée au soleil à se faire trimballer en tuk-tuk entre les édifices.
Sur cette deuxième journée les endroits à noter en particulier sont : les bassins de Krol Ko, le temple "des femmes" Banteay Srei (en pierre rose) situé à quelque kilomètres au Nord du complexe ainsi que Ta Prom, Ta Som.

"Mais qu'est-ce qu'il fout avec son drapeau Vietnamien sur le cul, celui-là ?"

Ta Prom d'ailleurs, est un des  temples du complexe à visiter en priorité. Il est connu dans le monde entier pour les immenses arbres fromagers pluricentenaires dont les énormes racines se sont approprié les ruines. Une étrange impression de puissance venue du fond des âges est dégagée par la vision de ces arbres qui inéluctablement broient le temple de toutes parts et font éclater ses pierres. De puissance et en même temps de sérénité, d’apaisement, à l'ombre de ces mastodontes qui ont dû en voir (des vertes et des pas mûres).

Non, je ne me suis pas changé, c'est le lendemain...

Le design parfait de la Nature.

Iron, like a Lion, in Zion.

Positions traditionnelles de danse mal faites. Bon c'est franchement pour les touristes

Le côté "cheesy" de certains asiat's me fera toujours halluciner (Bayon)

Regardez-moi cette gueule de touriste.

Le chauffeur de tuk-tuk...vraiment cool. A eu la gentillesse de me laisser conduire !

Nous décidons de nous faire une pause vers les petits restaus se trouvant en face du temple East Mebon (avec ses sculptures d'éléphants aux quatre coins). Avant de faire une pause déjeuner, j'avais décidé d'aller voir ce temple, mais Sam m'avait déjà lâché et préférait désormais se la couler douce avec un coca en tchatchant avec le chauffeur de tuk-tuk plutôt que d'affronter les énièmes escaliers raides du énième temple.

Oui, et je le comprends un peu, le bougre. Lorsqu'on ne connait que dalle à tout cette histoire Khmère, deux jours à crapahuter entre les "vieilles pierres" sont bien assez. C'est superbe, c'est incroyable, c'est tout ce que vous voulez mais c'est fatiguant et lassant si vous ne savez pas ce que vous regardez. Évidemment, les puristes vous dirons qu'une semaine à Angkor c'est bien trop juste pour apprécier la finesse des édifices, mais si vous n'êtes pas un minimum renseigné (par un guide ou un bouquin), allez-y, car ça vaut réellement le coup d’œil, mais ne prévoyez pas trop de temps à visiter le complexe archéologique non plus.

"Oooh putain, ooooooh putain il vient sur moi"

Les restaus en face d' East Mebon sont (comme toujours dans le coin) tenus par des femmes qui se mettent à gueuler en sortant avec un menu à la main dès qu'un touriste occidental pointe le bout de son nez en tuk-tuk. La scène est assez cocasse, de voir toutes ces Cambodgiennes se tirer la bourre pour obtenir le client, criant toute sorte de choses en "anglais", avec cet accent Sud-Est Asiatique caractéristique définitivement imprimé dans mon cerveau désormais.

"Hello you buy ?" . Asiatique anonyme de sexe féminin cherchant à priori à vendre un bien.
 

D'ailleurs il n'y a pratiquement personne à part nous, et c'est vrai que le jeune Sam et moi-même attirons manifestement l'attention de toutes ces femmes (de tous les âges, mais principalement jeunes). Rien d'affolant toutefois, elle sont assez curieuses ce qui me permet pour ma part d'engager la conversation avec quelques-unes d'entre elles et ainsi d'en savoir un peu plus sur elles, sur leurs modes de vie et sur leurs façon de penser et de concevoir les choses. Finalement nous passons pratiquement deux heures à discuter et rigoler avec elles avant de repartir voir d'autres temples.

La fin de cette deuxième journée se déroule au milieu de centaines de touristes qui se retrouvent sur la colline de Phnom Bakkeng, sur laquelle se situe un temple à partir duquel on surplombe franchement la jungle et on peut apercevoir les tours d'Angkor Wat, situé à environ 2 Km à vol d'oiseau au Nord-Est. Une masse improbable de gens s'y précipite pour le coucher de soleil. C'est joli quand même comme coin...

Depuis Phnom Bakkeng..

Mais regardez la finesse de taille de ce nombril...

Angkor What ???

C'est complètement séchés que Sam et moi sommes de retour au Garden Village. Juste le temps de dire au revoir à notre pote le chauffeur de tuk-tuk (dont le nom sera passé inaperçu), puis "posage" en règle au bar car cette journée fut-elle aussi épuisante. Tout comme la veille, c'est autour d'un plat et d'une mousse que Sam et moi rencontrons d'autres voyageurs, dont notamment le très sympathique sud-africain Carl, le suédois Jonas et un anglais quarantenaire hypocondriaque, ancien hooligan mais toujours alcoolique à niveau respectable, que nous appellerons Calimero et qui n'avait visiblement trouvé que l'herbe et les femmes cambodgiennes pour calmer ses douleurs physiques et morales. Ma dernière soirée au Cambodge, s'est donc déroulée sans accrocs et sans folies avec ces personnes.

Banteay Srei, le "temple des femmes"

Et c'est un peu à l'image de mon court (10 jours) passage au Cambodge. Un de mes plus grands regrets dans ce Jalan Jalan sera de ne pas avoir pu rester plus longtemps dans ce pays. Pauvre, magnifique et encore majoritairement préservé d'un tourisme de masse irrespectueux, le Cambodge est une perle. Les gens, emprunts d'une histoire aussi lourde que grandiose, y sont d'une gentillesse comme j'en ai rarement fait l'expérience dans ce voyage. Aurais-je eu plus de temps, j'aurais probablement été m'enfoncer dans les zones rurales reculées du Nord-Est, vers Mondolkiri et dans la vallée du Mekong pour remonter vers la frontière laosienne. Ces régions ont la réputation d'être incroyables...

Raaaaaaah ! Arrêtez !!! Espèces de Texans-Chinois !

Le temple de Bayon est assez hallucinant. Avec un nom comme ça, en même temps...

East Mebon.

Mon séjour, en quatre étapes, s'est soldé par d'avantage de calme que précédemment, probablement du à la fatigue accumulée pendant le mois précédent au Viet Nam, ainsi qu'à une solitude plus importante dans cette partie du voyage. En effet, je n'ai pas vraiment eu de rencontre avec des gens menant à partager un bout de route ou vraiment "tripper" sur plusieurs jours. Aussi, le planning trop serré (pour la première fois depuis le début de l'aventure) m'a probablement empêché de prendre mon temps et de m'imprégner du voyage de la façon dont j'avais pu le faire jusque là...où j'avais une liberté quasi-complète de temps et d'itinéraire.

Ma piaule est juste à gauche, devant le hamac orange. Siem Reap.

Et la vue, depuis ce même hamac.

En peu de temps le Cambodge m'a totalement conquis en tant que backpacker et je ne peux, depuis que je l'ai quitté, me résoudre à me dire que je n'y retournerai pas ! Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion d'y retourner au cours de ce Jalan Jalan, mais ce n'est que partie remise.

En attendant, mes pas me mènent vers un autre destin. Des retrouvailles souhaitées et prévues de longue date avec ma cousine Morgane, qui a décidé de venir me rejoindre en Thaïlande afin de partager un temps soit peu l'aventure, la route, le pain et foultitude d'autres choses avec moi, le temps d'une quinzaine.

C'est en ce lendemain de temples donc, le 6 mars, que je reprends la route en bus direction Bangkok via Battambang et le passage de frontière de Poipet.

La suite de l'aventure, croustillante, vous sera contée prochainement.

Merci à ceux qui lisent et commentent. Les posts deviennent plus rares ces derniers temps, mais l'envie de partager est toujours présente. Vous êtes bons !

Peave, Love, Chao Phraya !

Endless Endeavour

Sousaday à tous et merci pour les commentaires et autres retours !

Les messages se sont raréfiés durant cet été (real life oblige) mais le blog n'est pas terminé et encore moins abandonné. Les publications se poursuivent donc bien jusqu'au bouclage du récit de ce Jalan Jalan ! Du coup beaucoup moins de visites ces dernières semaines et c'est compréhensible, j'entends donc renverser la vapeur !! Alors, allons-y...

Que le réveil est laborieux pour les habitants d'Otres Beach ! Moi y compris. Mais j'entame avec allèchement cette nouvelle journée qui s'annonce, placée sous le signe du bougeage d'endroit. Après avoir gentiment négocier mon tuk-tuk la veille pour une poignée de dollars, étant donné que je suis un aficionado de Sergio Leone, me voilà sur la rue de Sihanoukville non loin d'Independance Beach, le temps de choper un internet rapidement et de choper le bus qui se met à rouler vers Phnom Penh.

Le trajet est paisible mais plutôt ennuyeux. En même temps, j'ai déjà eu ma dose d'heures de bus dans ce Jalan Jalan-là. Environ 3 heures de route pour rejoindre la capitale. Je roupille donc vite fait, et me mets dans mon Lonely Planet pour commencer à zieuter ce qu'il se passe là-bas au niveau des backpackers pas chers, étant bien conscient du fait que les chauffeurs de tuk-tuk sanguinaires m'attendraient dès mon arrivée, la bave aux lèvres pour tenter de me vendre je ne sais quel trajet (ou hôtel). Il fallait que je sois "affûstela", comme on dit dans le jargon insaïen rouennais

"Je te dis de vendre tout ce qu'on a en stock-option avant de se faire gauler par le fisc!"

BOUM ! Plus vite qu'il ne faut de temps pour le dire ! Phnom Penh ! Capitale du Cambodge et donc ville majeure d'Asie du Sud-Est, située aux confluents du Mekong et du Tonlé Sap ! Si je ne me bornerais plus à présenter le premier dans ce blog, le second en revanche, est le fleuve majeur cambodgien, s'écoulant depuis le grand lac du même nom, situé en amont (sans déconner!) au Nord du pays. Phnom Penh,  c'est "la colline de la Grand-Mère Penh", du nom de la riche veuve qui l'aurait fait construire. Nous avons donc affaire ici à une vieille dame. Respect aux aïeux. Si vous le permettez chers lecteurs, je vais quand même l'appeler "PP", la vioque, parce que j'en ai marre de me foirer sur l'orthographe de son nom en tapant ces lignes.

BOUM ! Me voilà dans le jus avant même de l'avoir réalisé ! Le bus nous a déposé à proximité du Psar Thmey, un des marchés les plus connus de PP. C'est le bordel, mais je m'y attendais. Et à ma grande surprise, même si les chauffeurs de tuk-tuk sont bel et bien présents, soit je commence bizarrement à m'en sortir dans ces milieux Sud-Est Asiatiques, soit ce sont eux qui sont vraiment sympas. Je pense qu'il doit y avoir des deux, avec un penchant pour le côté sympa des Cambodgiens. J'ai aussi vaguement l'impression que je suis quand même tombé dans quelque chose de plus "soft" que des villes comme Bangkok ou Saigon, et avec surtout des gens plus doux qu'au Viet Nam, lequel continue toujours à me marquer à ce stade de la compétition du voyage.

Et pour cause, si PP rassemble environ un million et demi d'autochtones, son étendue est minuscule comparée à des mastodontes de mégapoles comme la capitale Thaïlandaise (presque 6 fois plus grande que PP). La pauvreté relative du Cambodge face à son voisin Siam prend également sa dimension lorsqu'on compare leurs capitales !

Baptiste et Greg, rencontré à Sihanouk quelques jours auparavant, m'avaient fait signe qu'ils étaient sur un backpackers vers le lac Boeng Kak (côté Ouest de la ville). C'était un des deux endroits que je m'étais fixé pour me poser avec tout mon barda. Mais je n'ai lu leur mail d'information que plus tard, alors une chance sur deux, le pile-ou-face comme on dit, me voilà plutôt dans le deuxième endroit, situé dans le Sud-Est de la ville (et oui, une fois n'est pas coutume, il faut parfois savoir faire des concessions, merci !). Je me retrouve donc sur la Rue 57, puisque beaucoup sont numérotées ici, proche du Sihanouk Boulevard, l'artère d'Est en Ouest menant vers le fameux Independance Monument avant d'atteindre le Mekong.

Wat Phnom

C'est donc le backpackers "Top Banana" qui fut mon premier point de ralliement (avec moi-même et mon lit). Environ 5-10 minutes de tuk-tuk et me voilà devant. Place à laquelle d'autres chauffeurs de tuk-tuk sont massés en guettant la moindre personne entrant ou sortant de l'endroit ! Toujours très avenants, vendeurs,  mais pourtants très sympas, ils engagent la conversation. Les mecs sont tellement cool que je prends plaisir à passer du temps à parler avec eux. Leur raconter mon périple devient vite mission impossible, mais qu'importe. Je n'ai rien à leur acheter (même pour le lendemain pour lequel mes plans restent extrêmement flous) et ils ne m'envoie pas balader pour autant. C'est honnêtement le premier pays où la connexion passe quasi-directement avec les locaux,  avec mon expérience indonésienne (et ils resteront les seuls) !




Je trouve donc une chambre dans le Top Banana. Ce backpacker tire son nom du fait qu'il se situe sur les toits, avec une terrasse sympa en hauteur permettant d'éviter le merdier de la rue et d'avoir un peu de perspective (rien de transcendantal toutefois, en comparaison du prix payé). La terrasse, ses canapés, ses jeux de sociétés et son ordi public, mélé à un minuscule bar, sont accueillants. On sent dans la déco qu'il y a eu pas mal de voyageurs qui sont passés par ici. Mais je ne me sens pas vraiment à l'aise. D'autant plus que les autres voyageurs dans le tas forment un groupe de potes qui voyage ensemble depuis un bout et qui ne sont pas très ouverts à ma présence. Qu'importe, il me reste des bières chaude de Sihanoukville et en plus il faut que je trouve un cyber-café dans le coin pour parvenir à parler à ma copine. Ce que je parviens à faire après 2 heures de marche qui m'ont fait revenir à 200m de mon backpackers. Alors tout va bien au niveau du cyber, puisque je tape les lignes que vous avez lues dans d'autres articles plus avant dans ce blog, je deviens probablement le client du mois, tout en me faisant bouffer la moitié des deux jambes par une armada de moustiques agressifs comme rarement ! Au moins, vu que je suis meetless, c'est à dire solitaire de chez solitaire, voilà ma première soirée à PP occupée à occuper les vôtres ! Ce qui me mets quelque peu dans la galère puisque, visiblement le quartier dans lequel je suis tombé n'est pas des plus animés, et tous les endroits plausibles pour se sustenter aux alentours sont fermés lorsque je sors du cyber sus-nommé.

Phnom Pehn, centre-ville proche des quais sur le Tonlé Sap

Je parviens tant bien que mal à trouver une dame qui fait à manger en bord de Sihanouk Boulevard, minuit approchant. Je mange quelque chose (un genre de soupe de riz) que je ne vois pas, car vous l'aurez compris il fait nuit et l'éclairage public est parfois sporadique même dans la capitale cambodgienne. Et pour vous dire la vérité, c'est plutôt tant mieux car ce que j'avale est relativement dégueulasse...mais ça nourrit et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, ayant laissé passé les heures civiles.


Je me rentre à la piaule pour ma première nuit dans la capitale. La piaule est banale mais propre. 34°C pour dormir, je fais rapidement gicler la moustiquaire, qui me semble être le truc le plus abominable de mon confort en voyage, tant j'ai l'impression d'étouffer là-dessous : je préfère encore devenir la proie des mousticus-gigantus qui trainent dans le coin. Ce sera la première et la dernière au Top Banana étant donné que la charmante (ou pas, elle était superbe mais c'est malheureusement devenu un critère bateau) tenancière du bar m'a sommé de ne passer qu'une nuit au Top Banana, ou de payer plus cher ("ahahaha!") pour une autre piaule, celle que j'occupais étant réservée dès le lendemain. 

Vue en haut du Top Banana

Lendemain donc. Premier mars. Levé assez tard et chaleur bien présente. Il faut que je change de piaule avec tout mon attirail. La tenancière du bar me propose de me réserver une piaule pour le Mini Banana, associé au Top Banana. OK, j'opte cette fois-ci pour un dortoir, bien moins cher, pas gênant pour moi et me permettant de faire des connaissances. Lorsque j'arrive là-bas (300m plus bas sur la rue 57) sur les coups de 10h30 du matin, je trouve un dortoir rempli de sacs à vodka (garçons et filles), qui dorment comme des enclumes par une chaleur et une humidité à crever. Je jette mon sac sur le matelas qui m'est dévolu, et repars prendre un petit déjeuner sympathique et bien mérité (je crevais la dalle car je n'avais pas mangé depuis 36 heures), avant de partir direction Tuol Sleng.


Alors là, vous qui étiez presque entrain de déguster les œufs-bacon du p'tit déj' avec moi, je vous prie de finir votre jouissance.

Car nous sommes à Phnom Penh, et nous sommes dans la capitale d'un pays qui a été meurtri. Meurtri par une guerre civile. Meurtri, à l'issue de cette dernière, par la création de la république communiste du Kampuchea Démocratique (1975-1979), dictature d'une extrême violence, dirigée par les tristement fameux Khmers Rouges, et leur pathétique mais mystérieux leader, Saloth Sâr, bien plus connu sous le nom de Pol Pot (je suis sûr que tous mes chers lecteurs ont déjà entendu son nom). Lui et ses acolytes mirent en place un génocide atroce, massacrant environ 21% de la population de l'époque, approchant les 2 millions de personnes assassinées.

Et pour moi, qui ne connait que très peu cette histoire et qui vous en retransmets, en toute humilité, quelques bribes informatives, j'ai pu déjà sentir ce traumatisme au travers des populations locales. Déjà, le nombre de personnes âgées est incroyablement faible. En discutant avec les chauffeurs de tuk-tuk de la question, c'est une époque dont ils n'aiment pas se souvenir. Certains d'entre eux m'ont également affirmé que la peur touchait encore certains Cambodgiens quant à l'idée que Pol Pot puisse encore faire parler de lui et revenir terroriser la population. Pour information, le mouvement Khmer Rouge ne s'est officiellement dissout qu'en 1998, alors en exil dans les régions montagneuses du pays depuis 1979  (invasion du Cambodge par le Viet Nam), où Pol Pot est, il est dit, décédé cette année-là (98), sa carcasse brûlée avec des pneus.


Voilà. C'est histoire de vous mettre dans le bain. Alors, quand les Khmers Rouges sont arrivés à PP en 1975 pour prendre le pouvoir, ils ont été accueillis en héros de la révolution du peuple (comme beaucoup de meurtriers de masses finalement, les Che Guevara et autres Tito ne s'éloignant guère de ce modèle d'assassin). Très, très vite il a été décidé de vider sa population pour l'envoyer dans les champs aux travaux forcés. Il en a été de même pour toutes les principales villes du Cambodge. C'était la méthode "polpotienne" pour relancer l'économie du pays. Un échec indiscutable, au prix de millions de tués. PP, comme d'autres, est donc devenue du jour au lendemain une ville fantôme. Ou presque. La préoccupation initiale de ces voyous était aussi d'écarter tous les "intellectuels" qui pouvaient être ou devenir potentiellement des ennemies idéologiques du régime. Par intellectuels, on entend aussi bien l'étudiant, que le philosophe, l'ingénieur, le pharmacien, le professeur, le lama du coin, le peintre ou l'écrivain. On ne fait pas dans le détail. Alors on a transformé un lycée (déserté donc) en prison de haute-sécurité. On appelle cela Tuol Sleng, ou "prison S-21" au choix. Situé dans la secteur Sud-Est de Phnom Penh, cet endroit est devenu un des plus forts emblèmes de la répression meurtrière caractéristique du régime de Pol Pot, puisque des milliers de personnes y ont été enfermées dans des conditions abominables, torturées comme des animaux avant d'être finalement envoyées à l'abattoir.

Oui mes mots sont durs mais ce que vous pourrez voir par là-bas est un témoignage important de ce que l'homme peut faire à cause d'une simple croyance et de sa dévotion en cette dernière, et qui peut vous glacer le sang.

Tuol Sleng, se trouve sur la carte non loin du Mini Banana où je réside. Néanmoins, il me faut un petit peu galérer dans ces rues parallèles et perpendiculaires, demander ma route, pour finalement atteindre l'ancien lieu de mort, devenu aujourd'hui un musée. Je suis seul, au milieu de quelques touristes. L'ambiance est lourde dans la cours de récréation...D'une architecture typique d'un lycée colonial à la française, on peut facilement deviner sur les bâtiments les anciennes salles de classe  (ou demeurent encore pour certaines le fameux tableau noir) et les couloirs y menant. Certaines salles de classes sont reconverties en grandes cellules individuelles où sont installés divers instruments de torture dont on peine parfois à voir la fonctionnalité, tant l'inventivité des bourreaux fut sans limite. D'autres salles de classes sont divisées grossièrement à coup de murs de parpaings posés à-la-va-vite afin de créer de minuscules cellules individuelles pour les prisonniers attendant leurs tour.

Des fleurs blanches poussent dans un endroit de mort...

Ancienne cour dans Tuol Sleng

La plupart des salles ne sont d'ailleurs pas aménagées. Dans d'autres, on peut voir tous les portraits des gens qui sont passés par Tuol Sleng. Il y a là des milliers de photographies sorties des archives de la prison, de tous ces gens qui sont morts, tous Cambodgiens sauf un seul : un journaliste australien qui ne s'est vraisemblablement pas fait d'amis dans le régime de l'époque. Les photographies, anonymes (les gens étant uniquement identifié par un numéro), ont un intérêt limité pour moi, car je ne cherche personne et ne possède de connaissance ayant fait l'expérience du S-21. En revanche je prend mon temps pour regarder certains d'entre eux. Les photos sont prise après leur capture, et dans les yeux de ces gens, peut-on lire tantôt l'incompréhension, tantôt la résignation, tantôt la peur, tantôt la défiance...

D'autres salles de classes sont reconverties en point d'informations, où l'on peut en apprendre un peu plus sur les bourreaux, en l’occurrence les leaders Khmères Rouges. Et au moment où vous lisez ces lignes, nous sommes en plein dans l'actualité car le procès -sous mandat de l'ONU- des derniers de ces salopards encore vivants a commencé il y a peu. Le personnage qui ressort souvent , et qui est actuellement jugé, se nommant Kang Kek Ieu, dit "Douch", le chef du S-21 à l'époque, et qui a été responsable de nombreuses atrocités pendant cette période. Remarquez que c'est le seul des inculpés à admettre sa culpabilité et à demander pardon, les autres responsables de l'époque niant absolument tout.

Enfin voilà. Tuol Sleng c'est pas la joie, vous l'aurez compris, mais c'est pourtant un attrait touristique majeur à PP et je suis content d'y être passé.

En sortant de là, je chope un tuk-tuk et lui demande de m'amener dans les quartiers plus animés : le coin des quais sur le Tonlé Sap au Nord-Est, proche du marché Psar Chas. Ce qui me permet de me balader tranquille regarder les bateaux passer sur le fleuve. Les berges à cette endroit  là ne sont pas vraiment jolies, mais cela me permet aussi de me renseigner auprès des compagnies de bateaux pour connaître le prix du voyage fluvial sur le Tonlé afin de rallier Siem Reap le surlendemain. Beaucoup, beaucoup trop cher en comparaison avec les prix des bus. Je décide donc d'abandonner l'idée.

Wat Phnom

Ces quartiers-là, aux allures coloniales françaises, avec leurs petites rues, sont vraiment sympa. C'est ici que les expatriés choisissent de sortir en soirée (ce dont je n'ai pas fait l'expérience car logeant assez loin  je n'étais pas motivé pour m'y trainer seul). À force de me balader dans le coin, je tombe évidemment sur le Wat Phnom, qui est The Temple de la ville, juché sur une toute petite colline au milieu des arbres. Le petit parc circulaire l'entourant est très agréable, de nombreux locaux squattant ici et là dans l'herbe, les cigales cambodgiennes nous interprétant un assourdissant concert qui masquerait presque le bruit du trafic automobile proche.

Parc proche de Wat Phnom

Je décide, malgré le fait d'être complètement en nage (il fait une chaleur à tuer un vieux) de profiter du soleil déclinant pour rentrer à ma piaule tranquillement à pieds, ce qui me permettrait de traverser les quartiers sympatoches tranquillement pendant environ une heure, égarement personnel exclu (mais non, je ne me suis pas perdu !).

Très rapidement je me fais alpaguer par quelques chauffeurs de tuk-tuk qui zonent non-loin de l'ambassade américaine, proche du Wat Phnom. Leur annonçant que je préférais cette fois utiliser mes pieds plutôt que leurs services, cela ne les empêche pas d'être curieux et de vouloir discuter avec moi. Je passe donc bien une vingt minutes à tchatcher de tout et de rien avec les gaziers, des sujets les plus légers comme les plus sensibles, tout en rigolant grassement sur nos différences culturelles. Ces mecs-là sont adorables. Je poursuit mon chemin à travers des rues aléatoires de PP pour finalement traverser le Psar Thmey, un des grands marché du centre-ville, que je visite sans trop m'y attarder néanmoins. Pas mal de fripe à y trouver semble-t-il.

J'enchaine ces longs boulevards parallèles et perpendiculaires, passe devant un espèce de trucs posé la pour un mariage :

Ah ! L'Amour.

En arrivant proche de mon backpacker, les tuk-tuk fidèles au poste me reconnaissent et me lancent un "Mister Vietnam ! You need transport !?". Bon. Fêtons-ici le 1000ème "No, thanks" de ce Jalan Jalan ! Comme quoi le "non" reste un mot important de nos jours...D'ailleurs, pour la petite anecdote, les mecs m'appellent Mister Vietnam car ils m'ont vu arriver le premier jour avec le débardeur représentant le drapeau du voisin géographique (l'étoile jaune sur fond rouge), et n'en démordent pas depuis. C'est néanmoins plaisant de voir que les locaux, bien que dans un élan mercantile rarement récompensé, me reconnaissent à chaque fois que je passe, me font des grands sourires et me tapent volontiers la discute.

Je rencontre un tuk-tuk local sur la rue du Top Banana qui me propose de m'emmener le lendemain aux Killing Fields (une autre joyeuseté, j'y viens bientôt). Il se fait appeler M.Smith (on a tous des pseudos dans ce pays), est super fier de sa machine, ainsi que de ses pures lunettes de soleil étant  probablement une imitation d'une grande marque. Il me parait vraiment sympa alors je décide de faire affaire avec lui et lui demande de m'attendre le lendemain pour m'emmener.

Mon plan du lendemain étant également de me rendre à l'ambassade de Thaïlande afin d'obtenir un visa de deux mois (celui délivré sans demande n'est que de 30 jours), puisque je me prépare tranquillement à me diriger vers le voisin Siamois que j'avais laissé quelques mois plus tôt.

Je trouve un petit bar/restau visiblement tenu par un australien, non loin de ma piaule, pour accomplir la tâche nécessaire de dîner. En tant que "jeune petit français voyageant seul et visuellement potable", je me fais embrigader dans les histoires de deux australiennes de la cinquantaine bien passée, obèses et pas très fraiches, table à côté, descendant toute sorte d'alcool à une vitesse inquiétante, proférant des injures grotesques  adressées à la gent masculine. Il ne manquait plus qu'elles fassent un concours de pet, le tableau aurait été complet. Me déblatérant toute sortes de volutes verbales afin de me faire comprendre que "l'Asie du Sud-Est, tu peux pas test", que "ça fait des années que je me pinte la gueule à Phnom Penh et j'adore ma vie" ou encore que "les pseudo-villages de pêcheurs non-loin de Siem Reap sur le lac Tonlé Sap sont un attrape-touriste remplis de gredins et de connards". Quel charme, quel régal ! Je finis mon assiette et trouve un subterfuge pour me barrer, en refusant les verres de rye qui m'étaient proposés.

Psar Thmey

Dans le dortoir quasi-vide du Mini Banana, je fais connaissance avec un américain typé asiatique complètement coincé et dont tout le monde ici se fout du nom, et d'un jeune français étudiant l'ingénierie à Singapour : Yann-Loup. Tous deux voyageant seuls. Vu qu'on est les trois seuls péquins à être là, on peut tchatcher tranquille pendant une bonne heure...de plongée sous-marine principalement. Complètement claqué par ma journée à marcher en plein cagnard et les émotions de Tuol Sleng, je sonne finalement l'heure des plumes, car la journée suivante s'annonce sportive.

Encore un temps magnifique et un soleil de plomb sur la capitale cambodgienne. Les moustiques sont dans la place, et le tuk-tuk m'attends comme prévu. J'avais réussi ma manipulation machiavélique consistant à motiver Yann-Loup pour l'excursion aux Killing Fields, afin de partager également le tuk-tuk (l'endroit se trouve à environ 14 Km du centre). C'est au moment de partir que nous rencontrons deux femmes néo-zélandaises (une mère et sa fille), qui se montrent également intéressés pour venir. C'est donc à quatre (plus le chauffeur) que nous prenons tranquillement la route, en cette fin de matinée. La chaleur est déjà bien pesante, mais le trajet à 50 Km/h dans notre petite carriole la transforme en vent chaud et doux, chargé d'odeurs.

Stallone qui monte un restau à Phnom Penh ?

Si les odeurs du début de trajet correspondent à la ville bétonnée et polluée que l'on rencontre dans les quartiers environnant le centre de Phnom Penh, l'urbanisme décroît très rapidement à mesure qu'on roule vers le Sud. C'est là qu'on se rend compte de la taille plutôt modeste de la capitale. Très vite, les bâtiments s'appauvrissent et on se retrouve presque au milieu des rizières et zones marécageuses proche de l'étang de Tompum. Les odeurs changent, très vite la campagne. Cette campagne cambodgienne que je n'aurais vu que trop peu.

Arrivée aux Killing Fields

Mémorial des Killing Fields

Arrivée donc aux Killing Fields, de leur véritable nom Choeung Ek. L'endroit est fait pour accueillir le touriste. Mais c'est plutôt désert. L'endroit en question ne respire pas le bonheur puisque c'est un autre mémorial concernant le génocide cambodgien. Et quel mémorial : nous sommes là dans un lieu ou l'on a découvert des dizaines de milliers de gens enterrés dans des fosses communes ! La plupart de ces personnes arrivait directement du S-21 dont je vous parlais auparavant, et il est impossible pour la large majorité d'ossements et crânes d'identifier leurs propriétaires. Le mémorial de Choeung Ek en lui-même consiste en ces quelques anciennes fosses communes (accompagnées de statistiques morbides, faut-il ajouter que les bébés étaient également assassinés sur place, afin d'éviter toute représaille future ?), en un petit musée et en cette tour de béton et de verre de 10 mètres de haut où sont empilées des centaines de crânes humains non-identifiés. L'horreur absolue !

Dents & ossements ramassés ça et là...

Lorsque vous vous "promenez" entre les fosses communes, il n'est pas rare de trouver soi-même, au sol, des morceaux d'os, des dents ou des oripeaux remontés à la surface par la dernière pluie. C'est à vous glacer le sang. Et l'horreur n'est vraisemblablement pas terminée car plusieurs sections de Choeung Ek n'ont pas encore été explorées et l'on sait que d'autres fosses se trouvent dans ces endroits. 35 ans après, on continue donc de découvrir les abominations khmères rouges. À rajouter à la liste déjà bien solide des saloperies perpétrées par les révolutions communistes du monde entier. 

Fosses communes de part et d'autre

J'arrête de parler de ça. Mais c'était nécessaire après mon passage à PP. Retour donc en ville, après environ une heure de visite, dépose des néo-zélandaises (avec qui la rencontre n'a pas été la plus excitante du voyage) et de Yann-Loup. Je reprends seul le tuk-tuk de M.Smith pour qu'il m'amène à l'ambassade Thaï. Me faisant là-bas signifier que j'ai besoin d'une photo d'identité pour obtenir mon visa, me revoilà dans le tuk-tuk qui me fait traverser la moitié de la ville pour trouver un magasin de photo (trajet supplémentaire que M.Smith me fera payer un œil, ce qui au vu de ma fidélité en tant que client était un peu limite, vous imaginez bien que je me suis fait une joie de lui signaler). Deuxième passage à l'ambassade en moins d'une heure, obligé de monter un peu le ton pour bouger l'administration Thaï afin obtenir le visa le lendemain matin (avec récuparation du passeport juste avant mon départ pour Siem Reap) : succès.

Je repart me balader vers le centre-ville et le Palais Royal (residence du roi Norodom Sihamoni, un peu hermétique mais superbe). Je m'arrête déjeuner dans un petit restau où mon allure fait vraisemblablement impression auprès des jeunes filles serveuses (allez savoir pourquoi). Finalement, j'en ai vite marre de marcher tout seul et décide de me faire une petite folie (2€, je suis tout fou) en me payant un tuk-tuk pour me faire le tour des endroits sympa du centre et me ramener à ma piaule.

Quais du Tonlé Sap

Independance Monument

 


Je peux enfin aller me la couler douce : je rentre donc au Mini Banana, et discute avec la petite minette qui bosse là, tout en sirotant un cocktails de 15 fruits, me revigorant le corps et l'âme "meurtris" par les visions de la journée et la course au visa. L'après-midi se termine doucement à lire un Surfers' Journal (refilé par mon pote Will du Viet Nam) dans un hamac. J'assiste, impuissant (sic...), au départ de Yann-Loup vers d'autres contrées.

Une rue proche du Top Banana (at dusk)

Maly (cf.épisodes précédents) est cambodgienne. Enfin, elle est française, mais cambodgienne aussi, malgré le fait qu'elle habite à Hong Kong. C'est en effet un bordel sans nom mais toujours est-il qu'elle a de la famille à Phnom Penh, entre autres. C'est là où je voulais en venir. Je pouvais grâce à elle bénéficier de logements et d'accueil aux Cambodge, chose que je n'ai pas osé faire (par pudeur uniquement, et non par trouille bleue). Néanmoins, une rencontre avec une des ses cousines, nommée Naroth a été arrangée pour mon dernier soir sur la capitale.


C'est sur les coups de 21h que je reçois un coup de fil de sa part me disant qu'elle arrivait en voiture pour m'emmener bouffer au restaurant. Super ! Je ne vais pas bouffer seul ou avec des australiennes obèses en rut ! Au lieu de ça, je fais donc la rencontre de Naroth, à peu près mon âge, étudiante en droit à Phnom Penh, raffinée et élégante, son petit frère d'une dizaine d'années et dont le nom m'échappe aujourd'hui, ainsi qu'une amie à elle, probablement curieuse de me voir. Nous n'avons aucun mal à échanger en anglais et à déconner, ce qui semble être de bonne augure pour la suite de la soirée.

Une nouvelle pote au Mini Banana

Elle m'amène dans un endroit, proche de l'Independance Monument, que je n'aurais jamais trouvé seul. Il n'y a que des locaux ! Parfait, c'est exactement ce que j'attendais ! Et effectivement, ne comprenant que dalle à la carte, je laisse les locales faire le travail de commande, un peu fébrile. Tâche qu'elles gèrent parfaitement, pour nous retrouver avec tout sorte de bouffe cambodgienne plus ou moins bizarre (des sauces à base de poissons pourris et tout, c'est meilleure que ça n'en a l'air je vous promets). Bref ! Un bon repas en bonne compagnie, des découvertes et des rencontres, que demander de plus pour ces derniers moments à PP ! La soirée se termine tôt, boulot oblige, ce qui n'est pas plus mal dans mon cas considérant la journée de transit qui m'attend. Merci donc à Naroth pour sa sympathie, pour la petite soirée et la petite expérience locale très concluante.


C'est la fin de ce billet, car le lendemain fut dédié à la récupération de mon passeport sous la pression, et le bus direction Siem Reap et bien évidemment, les Temples d'Angkor. Une expérience incroyable qui vous sera contée dans le prochain épisode (qui ne sera pas publié dans 3 mois je vous assure). Encore désolé de vous avoir cassé le moral sur les questions historiques du pays, ce n'était pas le but. Merci pour vos commentaires, vos soutiens et vos critiques. À très vite.


Peace, Love, Gaïa !