Endless Endeavour

Sousaday à tous et merci pour les commentaires et autres retours !

Les messages se sont raréfiés durant cet été (real life oblige) mais le blog n'est pas terminé et encore moins abandonné. Les publications se poursuivent donc bien jusqu'au bouclage du récit de ce Jalan Jalan ! Du coup beaucoup moins de visites ces dernières semaines et c'est compréhensible, j'entends donc renverser la vapeur !! Alors, allons-y...

Que le réveil est laborieux pour les habitants d'Otres Beach ! Moi y compris. Mais j'entame avec allèchement cette nouvelle journée qui s'annonce, placée sous le signe du bougeage d'endroit. Après avoir gentiment négocier mon tuk-tuk la veille pour une poignée de dollars, étant donné que je suis un aficionado de Sergio Leone, me voilà sur la rue de Sihanoukville non loin d'Independance Beach, le temps de choper un internet rapidement et de choper le bus qui se met à rouler vers Phnom Penh.

Le trajet est paisible mais plutôt ennuyeux. En même temps, j'ai déjà eu ma dose d'heures de bus dans ce Jalan Jalan-là. Environ 3 heures de route pour rejoindre la capitale. Je roupille donc vite fait, et me mets dans mon Lonely Planet pour commencer à zieuter ce qu'il se passe là-bas au niveau des backpackers pas chers, étant bien conscient du fait que les chauffeurs de tuk-tuk sanguinaires m'attendraient dès mon arrivée, la bave aux lèvres pour tenter de me vendre je ne sais quel trajet (ou hôtel). Il fallait que je sois "affûstela", comme on dit dans le jargon insaïen rouennais

"Je te dis de vendre tout ce qu'on a en stock-option avant de se faire gauler par le fisc!"

BOUM ! Plus vite qu'il ne faut de temps pour le dire ! Phnom Penh ! Capitale du Cambodge et donc ville majeure d'Asie du Sud-Est, située aux confluents du Mekong et du Tonlé Sap ! Si je ne me bornerais plus à présenter le premier dans ce blog, le second en revanche, est le fleuve majeur cambodgien, s'écoulant depuis le grand lac du même nom, situé en amont (sans déconner!) au Nord du pays. Phnom Penh,  c'est "la colline de la Grand-Mère Penh", du nom de la riche veuve qui l'aurait fait construire. Nous avons donc affaire ici à une vieille dame. Respect aux aïeux. Si vous le permettez chers lecteurs, je vais quand même l'appeler "PP", la vioque, parce que j'en ai marre de me foirer sur l'orthographe de son nom en tapant ces lignes.

BOUM ! Me voilà dans le jus avant même de l'avoir réalisé ! Le bus nous a déposé à proximité du Psar Thmey, un des marchés les plus connus de PP. C'est le bordel, mais je m'y attendais. Et à ma grande surprise, même si les chauffeurs de tuk-tuk sont bel et bien présents, soit je commence bizarrement à m'en sortir dans ces milieux Sud-Est Asiatiques, soit ce sont eux qui sont vraiment sympas. Je pense qu'il doit y avoir des deux, avec un penchant pour le côté sympa des Cambodgiens. J'ai aussi vaguement l'impression que je suis quand même tombé dans quelque chose de plus "soft" que des villes comme Bangkok ou Saigon, et avec surtout des gens plus doux qu'au Viet Nam, lequel continue toujours à me marquer à ce stade de la compétition du voyage.

Et pour cause, si PP rassemble environ un million et demi d'autochtones, son étendue est minuscule comparée à des mastodontes de mégapoles comme la capitale Thaïlandaise (presque 6 fois plus grande que PP). La pauvreté relative du Cambodge face à son voisin Siam prend également sa dimension lorsqu'on compare leurs capitales !

Baptiste et Greg, rencontré à Sihanouk quelques jours auparavant, m'avaient fait signe qu'ils étaient sur un backpackers vers le lac Boeng Kak (côté Ouest de la ville). C'était un des deux endroits que je m'étais fixé pour me poser avec tout mon barda. Mais je n'ai lu leur mail d'information que plus tard, alors une chance sur deux, le pile-ou-face comme on dit, me voilà plutôt dans le deuxième endroit, situé dans le Sud-Est de la ville (et oui, une fois n'est pas coutume, il faut parfois savoir faire des concessions, merci !). Je me retrouve donc sur la Rue 57, puisque beaucoup sont numérotées ici, proche du Sihanouk Boulevard, l'artère d'Est en Ouest menant vers le fameux Independance Monument avant d'atteindre le Mekong.

Wat Phnom

C'est donc le backpackers "Top Banana" qui fut mon premier point de ralliement (avec moi-même et mon lit). Environ 5-10 minutes de tuk-tuk et me voilà devant. Place à laquelle d'autres chauffeurs de tuk-tuk sont massés en guettant la moindre personne entrant ou sortant de l'endroit ! Toujours très avenants, vendeurs,  mais pourtants très sympas, ils engagent la conversation. Les mecs sont tellement cool que je prends plaisir à passer du temps à parler avec eux. Leur raconter mon périple devient vite mission impossible, mais qu'importe. Je n'ai rien à leur acheter (même pour le lendemain pour lequel mes plans restent extrêmement flous) et ils ne m'envoie pas balader pour autant. C'est honnêtement le premier pays où la connexion passe quasi-directement avec les locaux,  avec mon expérience indonésienne (et ils resteront les seuls) !




Je trouve donc une chambre dans le Top Banana. Ce backpacker tire son nom du fait qu'il se situe sur les toits, avec une terrasse sympa en hauteur permettant d'éviter le merdier de la rue et d'avoir un peu de perspective (rien de transcendantal toutefois, en comparaison du prix payé). La terrasse, ses canapés, ses jeux de sociétés et son ordi public, mélé à un minuscule bar, sont accueillants. On sent dans la déco qu'il y a eu pas mal de voyageurs qui sont passés par ici. Mais je ne me sens pas vraiment à l'aise. D'autant plus que les autres voyageurs dans le tas forment un groupe de potes qui voyage ensemble depuis un bout et qui ne sont pas très ouverts à ma présence. Qu'importe, il me reste des bières chaude de Sihanoukville et en plus il faut que je trouve un cyber-café dans le coin pour parvenir à parler à ma copine. Ce que je parviens à faire après 2 heures de marche qui m'ont fait revenir à 200m de mon backpackers. Alors tout va bien au niveau du cyber, puisque je tape les lignes que vous avez lues dans d'autres articles plus avant dans ce blog, je deviens probablement le client du mois, tout en me faisant bouffer la moitié des deux jambes par une armada de moustiques agressifs comme rarement ! Au moins, vu que je suis meetless, c'est à dire solitaire de chez solitaire, voilà ma première soirée à PP occupée à occuper les vôtres ! Ce qui me mets quelque peu dans la galère puisque, visiblement le quartier dans lequel je suis tombé n'est pas des plus animés, et tous les endroits plausibles pour se sustenter aux alentours sont fermés lorsque je sors du cyber sus-nommé.

Phnom Pehn, centre-ville proche des quais sur le Tonlé Sap

Je parviens tant bien que mal à trouver une dame qui fait à manger en bord de Sihanouk Boulevard, minuit approchant. Je mange quelque chose (un genre de soupe de riz) que je ne vois pas, car vous l'aurez compris il fait nuit et l'éclairage public est parfois sporadique même dans la capitale cambodgienne. Et pour vous dire la vérité, c'est plutôt tant mieux car ce que j'avale est relativement dégueulasse...mais ça nourrit et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, ayant laissé passé les heures civiles.


Je me rentre à la piaule pour ma première nuit dans la capitale. La piaule est banale mais propre. 34°C pour dormir, je fais rapidement gicler la moustiquaire, qui me semble être le truc le plus abominable de mon confort en voyage, tant j'ai l'impression d'étouffer là-dessous : je préfère encore devenir la proie des mousticus-gigantus qui trainent dans le coin. Ce sera la première et la dernière au Top Banana étant donné que la charmante (ou pas, elle était superbe mais c'est malheureusement devenu un critère bateau) tenancière du bar m'a sommé de ne passer qu'une nuit au Top Banana, ou de payer plus cher ("ahahaha!") pour une autre piaule, celle que j'occupais étant réservée dès le lendemain. 

Vue en haut du Top Banana

Lendemain donc. Premier mars. Levé assez tard et chaleur bien présente. Il faut que je change de piaule avec tout mon attirail. La tenancière du bar me propose de me réserver une piaule pour le Mini Banana, associé au Top Banana. OK, j'opte cette fois-ci pour un dortoir, bien moins cher, pas gênant pour moi et me permettant de faire des connaissances. Lorsque j'arrive là-bas (300m plus bas sur la rue 57) sur les coups de 10h30 du matin, je trouve un dortoir rempli de sacs à vodka (garçons et filles), qui dorment comme des enclumes par une chaleur et une humidité à crever. Je jette mon sac sur le matelas qui m'est dévolu, et repars prendre un petit déjeuner sympathique et bien mérité (je crevais la dalle car je n'avais pas mangé depuis 36 heures), avant de partir direction Tuol Sleng.


Alors là, vous qui étiez presque entrain de déguster les œufs-bacon du p'tit déj' avec moi, je vous prie de finir votre jouissance.

Car nous sommes à Phnom Penh, et nous sommes dans la capitale d'un pays qui a été meurtri. Meurtri par une guerre civile. Meurtri, à l'issue de cette dernière, par la création de la république communiste du Kampuchea Démocratique (1975-1979), dictature d'une extrême violence, dirigée par les tristement fameux Khmers Rouges, et leur pathétique mais mystérieux leader, Saloth Sâr, bien plus connu sous le nom de Pol Pot (je suis sûr que tous mes chers lecteurs ont déjà entendu son nom). Lui et ses acolytes mirent en place un génocide atroce, massacrant environ 21% de la population de l'époque, approchant les 2 millions de personnes assassinées.

Et pour moi, qui ne connait que très peu cette histoire et qui vous en retransmets, en toute humilité, quelques bribes informatives, j'ai pu déjà sentir ce traumatisme au travers des populations locales. Déjà, le nombre de personnes âgées est incroyablement faible. En discutant avec les chauffeurs de tuk-tuk de la question, c'est une époque dont ils n'aiment pas se souvenir. Certains d'entre eux m'ont également affirmé que la peur touchait encore certains Cambodgiens quant à l'idée que Pol Pot puisse encore faire parler de lui et revenir terroriser la population. Pour information, le mouvement Khmer Rouge ne s'est officiellement dissout qu'en 1998, alors en exil dans les régions montagneuses du pays depuis 1979  (invasion du Cambodge par le Viet Nam), où Pol Pot est, il est dit, décédé cette année-là (98), sa carcasse brûlée avec des pneus.


Voilà. C'est histoire de vous mettre dans le bain. Alors, quand les Khmers Rouges sont arrivés à PP en 1975 pour prendre le pouvoir, ils ont été accueillis en héros de la révolution du peuple (comme beaucoup de meurtriers de masses finalement, les Che Guevara et autres Tito ne s'éloignant guère de ce modèle d'assassin). Très, très vite il a été décidé de vider sa population pour l'envoyer dans les champs aux travaux forcés. Il en a été de même pour toutes les principales villes du Cambodge. C'était la méthode "polpotienne" pour relancer l'économie du pays. Un échec indiscutable, au prix de millions de tués. PP, comme d'autres, est donc devenue du jour au lendemain une ville fantôme. Ou presque. La préoccupation initiale de ces voyous était aussi d'écarter tous les "intellectuels" qui pouvaient être ou devenir potentiellement des ennemies idéologiques du régime. Par intellectuels, on entend aussi bien l'étudiant, que le philosophe, l'ingénieur, le pharmacien, le professeur, le lama du coin, le peintre ou l'écrivain. On ne fait pas dans le détail. Alors on a transformé un lycée (déserté donc) en prison de haute-sécurité. On appelle cela Tuol Sleng, ou "prison S-21" au choix. Situé dans la secteur Sud-Est de Phnom Penh, cet endroit est devenu un des plus forts emblèmes de la répression meurtrière caractéristique du régime de Pol Pot, puisque des milliers de personnes y ont été enfermées dans des conditions abominables, torturées comme des animaux avant d'être finalement envoyées à l'abattoir.

Oui mes mots sont durs mais ce que vous pourrez voir par là-bas est un témoignage important de ce que l'homme peut faire à cause d'une simple croyance et de sa dévotion en cette dernière, et qui peut vous glacer le sang.

Tuol Sleng, se trouve sur la carte non loin du Mini Banana où je réside. Néanmoins, il me faut un petit peu galérer dans ces rues parallèles et perpendiculaires, demander ma route, pour finalement atteindre l'ancien lieu de mort, devenu aujourd'hui un musée. Je suis seul, au milieu de quelques touristes. L'ambiance est lourde dans la cours de récréation...D'une architecture typique d'un lycée colonial à la française, on peut facilement deviner sur les bâtiments les anciennes salles de classe  (ou demeurent encore pour certaines le fameux tableau noir) et les couloirs y menant. Certaines salles de classes sont reconverties en grandes cellules individuelles où sont installés divers instruments de torture dont on peine parfois à voir la fonctionnalité, tant l'inventivité des bourreaux fut sans limite. D'autres salles de classes sont divisées grossièrement à coup de murs de parpaings posés à-la-va-vite afin de créer de minuscules cellules individuelles pour les prisonniers attendant leurs tour.

Des fleurs blanches poussent dans un endroit de mort...

Ancienne cour dans Tuol Sleng

La plupart des salles ne sont d'ailleurs pas aménagées. Dans d'autres, on peut voir tous les portraits des gens qui sont passés par Tuol Sleng. Il y a là des milliers de photographies sorties des archives de la prison, de tous ces gens qui sont morts, tous Cambodgiens sauf un seul : un journaliste australien qui ne s'est vraisemblablement pas fait d'amis dans le régime de l'époque. Les photographies, anonymes (les gens étant uniquement identifié par un numéro), ont un intérêt limité pour moi, car je ne cherche personne et ne possède de connaissance ayant fait l'expérience du S-21. En revanche je prend mon temps pour regarder certains d'entre eux. Les photos sont prise après leur capture, et dans les yeux de ces gens, peut-on lire tantôt l'incompréhension, tantôt la résignation, tantôt la peur, tantôt la défiance...

D'autres salles de classes sont reconverties en point d'informations, où l'on peut en apprendre un peu plus sur les bourreaux, en l’occurrence les leaders Khmères Rouges. Et au moment où vous lisez ces lignes, nous sommes en plein dans l'actualité car le procès -sous mandat de l'ONU- des derniers de ces salopards encore vivants a commencé il y a peu. Le personnage qui ressort souvent , et qui est actuellement jugé, se nommant Kang Kek Ieu, dit "Douch", le chef du S-21 à l'époque, et qui a été responsable de nombreuses atrocités pendant cette période. Remarquez que c'est le seul des inculpés à admettre sa culpabilité et à demander pardon, les autres responsables de l'époque niant absolument tout.

Enfin voilà. Tuol Sleng c'est pas la joie, vous l'aurez compris, mais c'est pourtant un attrait touristique majeur à PP et je suis content d'y être passé.

En sortant de là, je chope un tuk-tuk et lui demande de m'amener dans les quartiers plus animés : le coin des quais sur le Tonlé Sap au Nord-Est, proche du marché Psar Chas. Ce qui me permet de me balader tranquille regarder les bateaux passer sur le fleuve. Les berges à cette endroit  là ne sont pas vraiment jolies, mais cela me permet aussi de me renseigner auprès des compagnies de bateaux pour connaître le prix du voyage fluvial sur le Tonlé afin de rallier Siem Reap le surlendemain. Beaucoup, beaucoup trop cher en comparaison avec les prix des bus. Je décide donc d'abandonner l'idée.

Wat Phnom

Ces quartiers-là, aux allures coloniales françaises, avec leurs petites rues, sont vraiment sympa. C'est ici que les expatriés choisissent de sortir en soirée (ce dont je n'ai pas fait l'expérience car logeant assez loin  je n'étais pas motivé pour m'y trainer seul). À force de me balader dans le coin, je tombe évidemment sur le Wat Phnom, qui est The Temple de la ville, juché sur une toute petite colline au milieu des arbres. Le petit parc circulaire l'entourant est très agréable, de nombreux locaux squattant ici et là dans l'herbe, les cigales cambodgiennes nous interprétant un assourdissant concert qui masquerait presque le bruit du trafic automobile proche.

Parc proche de Wat Phnom

Je décide, malgré le fait d'être complètement en nage (il fait une chaleur à tuer un vieux) de profiter du soleil déclinant pour rentrer à ma piaule tranquillement à pieds, ce qui me permettrait de traverser les quartiers sympatoches tranquillement pendant environ une heure, égarement personnel exclu (mais non, je ne me suis pas perdu !).

Très rapidement je me fais alpaguer par quelques chauffeurs de tuk-tuk qui zonent non-loin de l'ambassade américaine, proche du Wat Phnom. Leur annonçant que je préférais cette fois utiliser mes pieds plutôt que leurs services, cela ne les empêche pas d'être curieux et de vouloir discuter avec moi. Je passe donc bien une vingt minutes à tchatcher de tout et de rien avec les gaziers, des sujets les plus légers comme les plus sensibles, tout en rigolant grassement sur nos différences culturelles. Ces mecs-là sont adorables. Je poursuit mon chemin à travers des rues aléatoires de PP pour finalement traverser le Psar Thmey, un des grands marché du centre-ville, que je visite sans trop m'y attarder néanmoins. Pas mal de fripe à y trouver semble-t-il.

J'enchaine ces longs boulevards parallèles et perpendiculaires, passe devant un espèce de trucs posé la pour un mariage :

Ah ! L'Amour.

En arrivant proche de mon backpacker, les tuk-tuk fidèles au poste me reconnaissent et me lancent un "Mister Vietnam ! You need transport !?". Bon. Fêtons-ici le 1000ème "No, thanks" de ce Jalan Jalan ! Comme quoi le "non" reste un mot important de nos jours...D'ailleurs, pour la petite anecdote, les mecs m'appellent Mister Vietnam car ils m'ont vu arriver le premier jour avec le débardeur représentant le drapeau du voisin géographique (l'étoile jaune sur fond rouge), et n'en démordent pas depuis. C'est néanmoins plaisant de voir que les locaux, bien que dans un élan mercantile rarement récompensé, me reconnaissent à chaque fois que je passe, me font des grands sourires et me tapent volontiers la discute.

Je rencontre un tuk-tuk local sur la rue du Top Banana qui me propose de m'emmener le lendemain aux Killing Fields (une autre joyeuseté, j'y viens bientôt). Il se fait appeler M.Smith (on a tous des pseudos dans ce pays), est super fier de sa machine, ainsi que de ses pures lunettes de soleil étant  probablement une imitation d'une grande marque. Il me parait vraiment sympa alors je décide de faire affaire avec lui et lui demande de m'attendre le lendemain pour m'emmener.

Mon plan du lendemain étant également de me rendre à l'ambassade de Thaïlande afin d'obtenir un visa de deux mois (celui délivré sans demande n'est que de 30 jours), puisque je me prépare tranquillement à me diriger vers le voisin Siamois que j'avais laissé quelques mois plus tôt.

Je trouve un petit bar/restau visiblement tenu par un australien, non loin de ma piaule, pour accomplir la tâche nécessaire de dîner. En tant que "jeune petit français voyageant seul et visuellement potable", je me fais embrigader dans les histoires de deux australiennes de la cinquantaine bien passée, obèses et pas très fraiches, table à côté, descendant toute sorte d'alcool à une vitesse inquiétante, proférant des injures grotesques  adressées à la gent masculine. Il ne manquait plus qu'elles fassent un concours de pet, le tableau aurait été complet. Me déblatérant toute sortes de volutes verbales afin de me faire comprendre que "l'Asie du Sud-Est, tu peux pas test", que "ça fait des années que je me pinte la gueule à Phnom Penh et j'adore ma vie" ou encore que "les pseudo-villages de pêcheurs non-loin de Siem Reap sur le lac Tonlé Sap sont un attrape-touriste remplis de gredins et de connards". Quel charme, quel régal ! Je finis mon assiette et trouve un subterfuge pour me barrer, en refusant les verres de rye qui m'étaient proposés.

Psar Thmey

Dans le dortoir quasi-vide du Mini Banana, je fais connaissance avec un américain typé asiatique complètement coincé et dont tout le monde ici se fout du nom, et d'un jeune français étudiant l'ingénierie à Singapour : Yann-Loup. Tous deux voyageant seuls. Vu qu'on est les trois seuls péquins à être là, on peut tchatcher tranquille pendant une bonne heure...de plongée sous-marine principalement. Complètement claqué par ma journée à marcher en plein cagnard et les émotions de Tuol Sleng, je sonne finalement l'heure des plumes, car la journée suivante s'annonce sportive.

Encore un temps magnifique et un soleil de plomb sur la capitale cambodgienne. Les moustiques sont dans la place, et le tuk-tuk m'attends comme prévu. J'avais réussi ma manipulation machiavélique consistant à motiver Yann-Loup pour l'excursion aux Killing Fields, afin de partager également le tuk-tuk (l'endroit se trouve à environ 14 Km du centre). C'est au moment de partir que nous rencontrons deux femmes néo-zélandaises (une mère et sa fille), qui se montrent également intéressés pour venir. C'est donc à quatre (plus le chauffeur) que nous prenons tranquillement la route, en cette fin de matinée. La chaleur est déjà bien pesante, mais le trajet à 50 Km/h dans notre petite carriole la transforme en vent chaud et doux, chargé d'odeurs.

Stallone qui monte un restau à Phnom Penh ?

Si les odeurs du début de trajet correspondent à la ville bétonnée et polluée que l'on rencontre dans les quartiers environnant le centre de Phnom Penh, l'urbanisme décroît très rapidement à mesure qu'on roule vers le Sud. C'est là qu'on se rend compte de la taille plutôt modeste de la capitale. Très vite, les bâtiments s'appauvrissent et on se retrouve presque au milieu des rizières et zones marécageuses proche de l'étang de Tompum. Les odeurs changent, très vite la campagne. Cette campagne cambodgienne que je n'aurais vu que trop peu.

Arrivée aux Killing Fields

Mémorial des Killing Fields

Arrivée donc aux Killing Fields, de leur véritable nom Choeung Ek. L'endroit est fait pour accueillir le touriste. Mais c'est plutôt désert. L'endroit en question ne respire pas le bonheur puisque c'est un autre mémorial concernant le génocide cambodgien. Et quel mémorial : nous sommes là dans un lieu ou l'on a découvert des dizaines de milliers de gens enterrés dans des fosses communes ! La plupart de ces personnes arrivait directement du S-21 dont je vous parlais auparavant, et il est impossible pour la large majorité d'ossements et crânes d'identifier leurs propriétaires. Le mémorial de Choeung Ek en lui-même consiste en ces quelques anciennes fosses communes (accompagnées de statistiques morbides, faut-il ajouter que les bébés étaient également assassinés sur place, afin d'éviter toute représaille future ?), en un petit musée et en cette tour de béton et de verre de 10 mètres de haut où sont empilées des centaines de crânes humains non-identifiés. L'horreur absolue !

Dents & ossements ramassés ça et là...

Lorsque vous vous "promenez" entre les fosses communes, il n'est pas rare de trouver soi-même, au sol, des morceaux d'os, des dents ou des oripeaux remontés à la surface par la dernière pluie. C'est à vous glacer le sang. Et l'horreur n'est vraisemblablement pas terminée car plusieurs sections de Choeung Ek n'ont pas encore été explorées et l'on sait que d'autres fosses se trouvent dans ces endroits. 35 ans après, on continue donc de découvrir les abominations khmères rouges. À rajouter à la liste déjà bien solide des saloperies perpétrées par les révolutions communistes du monde entier. 

Fosses communes de part et d'autre

J'arrête de parler de ça. Mais c'était nécessaire après mon passage à PP. Retour donc en ville, après environ une heure de visite, dépose des néo-zélandaises (avec qui la rencontre n'a pas été la plus excitante du voyage) et de Yann-Loup. Je reprends seul le tuk-tuk de M.Smith pour qu'il m'amène à l'ambassade Thaï. Me faisant là-bas signifier que j'ai besoin d'une photo d'identité pour obtenir mon visa, me revoilà dans le tuk-tuk qui me fait traverser la moitié de la ville pour trouver un magasin de photo (trajet supplémentaire que M.Smith me fera payer un œil, ce qui au vu de ma fidélité en tant que client était un peu limite, vous imaginez bien que je me suis fait une joie de lui signaler). Deuxième passage à l'ambassade en moins d'une heure, obligé de monter un peu le ton pour bouger l'administration Thaï afin obtenir le visa le lendemain matin (avec récuparation du passeport juste avant mon départ pour Siem Reap) : succès.

Je repart me balader vers le centre-ville et le Palais Royal (residence du roi Norodom Sihamoni, un peu hermétique mais superbe). Je m'arrête déjeuner dans un petit restau où mon allure fait vraisemblablement impression auprès des jeunes filles serveuses (allez savoir pourquoi). Finalement, j'en ai vite marre de marcher tout seul et décide de me faire une petite folie (2€, je suis tout fou) en me payant un tuk-tuk pour me faire le tour des endroits sympa du centre et me ramener à ma piaule.

Quais du Tonlé Sap

Independance Monument

 


Je peux enfin aller me la couler douce : je rentre donc au Mini Banana, et discute avec la petite minette qui bosse là, tout en sirotant un cocktails de 15 fruits, me revigorant le corps et l'âme "meurtris" par les visions de la journée et la course au visa. L'après-midi se termine doucement à lire un Surfers' Journal (refilé par mon pote Will du Viet Nam) dans un hamac. J'assiste, impuissant (sic...), au départ de Yann-Loup vers d'autres contrées.

Une rue proche du Top Banana (at dusk)

Maly (cf.épisodes précédents) est cambodgienne. Enfin, elle est française, mais cambodgienne aussi, malgré le fait qu'elle habite à Hong Kong. C'est en effet un bordel sans nom mais toujours est-il qu'elle a de la famille à Phnom Penh, entre autres. C'est là où je voulais en venir. Je pouvais grâce à elle bénéficier de logements et d'accueil aux Cambodge, chose que je n'ai pas osé faire (par pudeur uniquement, et non par trouille bleue). Néanmoins, une rencontre avec une des ses cousines, nommée Naroth a été arrangée pour mon dernier soir sur la capitale.


C'est sur les coups de 21h que je reçois un coup de fil de sa part me disant qu'elle arrivait en voiture pour m'emmener bouffer au restaurant. Super ! Je ne vais pas bouffer seul ou avec des australiennes obèses en rut ! Au lieu de ça, je fais donc la rencontre de Naroth, à peu près mon âge, étudiante en droit à Phnom Penh, raffinée et élégante, son petit frère d'une dizaine d'années et dont le nom m'échappe aujourd'hui, ainsi qu'une amie à elle, probablement curieuse de me voir. Nous n'avons aucun mal à échanger en anglais et à déconner, ce qui semble être de bonne augure pour la suite de la soirée.

Une nouvelle pote au Mini Banana

Elle m'amène dans un endroit, proche de l'Independance Monument, que je n'aurais jamais trouvé seul. Il n'y a que des locaux ! Parfait, c'est exactement ce que j'attendais ! Et effectivement, ne comprenant que dalle à la carte, je laisse les locales faire le travail de commande, un peu fébrile. Tâche qu'elles gèrent parfaitement, pour nous retrouver avec tout sorte de bouffe cambodgienne plus ou moins bizarre (des sauces à base de poissons pourris et tout, c'est meilleure que ça n'en a l'air je vous promets). Bref ! Un bon repas en bonne compagnie, des découvertes et des rencontres, que demander de plus pour ces derniers moments à PP ! La soirée se termine tôt, boulot oblige, ce qui n'est pas plus mal dans mon cas considérant la journée de transit qui m'attend. Merci donc à Naroth pour sa sympathie, pour la petite soirée et la petite expérience locale très concluante.


C'est la fin de ce billet, car le lendemain fut dédié à la récupération de mon passeport sous la pression, et le bus direction Siem Reap et bien évidemment, les Temples d'Angkor. Une expérience incroyable qui vous sera contée dans le prochain épisode (qui ne sera pas publié dans 3 mois je vous assure). Encore désolé de vous avoir cassé le moral sur les questions historiques du pays, ce n'était pas le but. Merci pour vos commentaires, vos soutiens et vos critiques. À très vite.


Peace, Love, Gaïa !

Wills Dissolve

Sousaday.

Non ce n'est pas la dernière insulte portugaise à la mode. C'est une translittération à l'arrache du "bonjour" khmer. Voilà, comme cela vous savez le dire, à défaut de l'écrire, vu que nos chers Cambodgiens se sont aussi dotés d'un alphabet parfaitement incompréhensible pour la buse moyenne telle que moi, à l'instar de leurs "amis de toujours", les Thais. Ils s'adorent.

Merci aux quelques-uns qui passent encore ici. Le manque de productivité de ma part a, sans surprise, déclenché une baisse drastique de la fréquentation de ce blog ces dernières semaines. Je vais m'employer ici-bàs, à renverser cette tendance.

Ne nous précipitons pas trop vite sur le Cambodge. Je suis encore coincé avec les Viets à Can Tho. Et oui, rappelez-vous la visite des marchés flottants dans le Delta du Mekong avec l'ami "Heeeeeei". Rappelez-vous ma conclusion sur ce grand pays qu'est le Viet Nam à la fin du dernier billet. Et bien ce Viet Nam il m'a fallu un peu galérer pour en sortir.

J'avais décidé de rentrer au Cambodge par le poste frontière situé le plus au Sud, car à l'origine j'avais éventuellement le projet de faire un passage sur l'île de Phu Quoc. Cette île, la plus au Sud du Viet Nam, disputée avec le voisin khmer, est vendue par les viets comme leur plus belle île. The "Île Tropicale" par excellence. Et c'est vrai que les photos pourraient faire baver plus d'une grand-mère. Même avec mon compagnon Will on avait pour projet de s'y rendre éventuellement. Aucun de nous n'y a été au final. Me concernant, plusieurs choses mon contraint d'abandonner cette idée.

A) Je ne voulais pas faire un aller-retour continent viet - Phu Quoc. Perte de temps et d'argent. J'avais eu vent de rumeurs indiquant des bateaux partant parfois de Phu Quoc pour gagner Sihanoukville au Cambodge, ce qui (dépendant du prix) aurait été une bonne solution pour moi. Mais je n'ai jamais en confirmation de son existence réelle.

B) Des retours d'expériences catastrophiques de Phu Quoc. Les photos de plages paradisiaques sont parait-il trompeuses. Alors bien sûr qu'il y a des endroits jolis, mais les photos de vous montrent pas -paraît-il- les nombreuses ordures qui jonchent la plage, le bord des routes crados, la nouvelle RN en cours de construction ainsi que les chantiers rasant jungle et palmeraie pour construire d'éternels furoncles 5 étoiles de 25 étages bien construits et bien solides à l'aide de superbes parpaings de 14.

C) Les prix pratiqués. Les locaux se sont crus à Ibiza. Les prix sont effroyables par rapport à la moyenne vietnamienne à prestation égale. Si c'est pour me taper un bungalow au milieu des sacs plastiques, à 20 euros la nuit. Merci mais non merci !

Voilà. Donc par contre j'avais gardé en tête l'idée de filer vers Sihanoukville après ma rentrée dans le Cambodge, ce qui me menait en toute logique vers le passage frontière situé à Ha Tien, côté Viet. Le plus au Sud donc, ce poste frontière a la réputation d'être relativement facile pour les étrangers et peu fréquenté.

Bien évidemment, une fois à Can Tho, on m'apprend qu'il n'existe réellement aucune ligne de bus directe entre Can Tho et Ha Tien (distance = 110 Km environ), et qu'il va falloir que je me débrouille pour me rendre à la frontière moi-même, la traverser, et poursuivre à l'intérieur du Cambodge par mes propres moyens. Par chance, en discutant un peu avec la "tenancière" du homestay dans lequel je me trouve me tuyaute pour un obscur bus local qui ferait le trajet depuis Can Tho. Départ à 4h30 du matin de l'autre côté de la ville. En ce 24 février donc, debout à 3h, pour me rendre compte qu'un mec en bécane, un xe om, m'attend dehors dans la nuit pour m'emmener au bus se trouvant à une petite dizaine de kilomètres de là.

Pour le coup, je me retrouve dans un bus purement local, aux milieux de locaux uniquement. Pas mal de marchandise sur les sièges, dans le couloir, sur le toit. C'est cool, c'est folklo, la journée s'annonce belle (la météo est magnifique pendant tout mon voyage depuis Hoi An quelques 3 semaines plus tôt). Je parviens à trouver un espèce de sommeil malgré l'énorme bordel fait par le moteur. Je me rend compte que les arrêts sont fréquent, le bus transportant des gens mais faisant aussi pas mal de fret ! Charger, décharger, certains arrêts ont duré plus d'une demie-heure, parfois à attendre qu'au local vienne chercher sa marchandise. Du coup, les paysages et les bornes défilent leeeentement.

110 kilomètres. Neuf heures de trajet...

Sur la fin, ça devenait plus dur physiquement. Parti à quatre heures du mat' et approchant les midis, la chaleur dans cet étrange bus s'intensifiait, un cagnard improbable nous tapant sévèrement sur le coin de la tronche. Pas moyen de boire ou de manger. Ah si, quelques locales viennent nous vendre des beignets et de la flotte directement dans le bus lors d'une courte pause je-ne-sais-où. Impossible aussi d'avoir une quelconque discussion avec les locaux remplissant le bus (je suis le seul non-local), vu qu'ils ne parlent pas anglais. D'ailleurs, impossible également de savoir si je vais réellement dans la bonne direction, mais je le sens bien.

Ça y est, on y croyait plus, mais je vois la mer sur ma gauche. Les plages Viets située aux Sud du Delta du Mékong sont assez magnifiques. Et complètement "intouchées", à part quelques pêcheurs locaux. On est maintenant dans le Golfe de Thaïlande, et non plus dans la Mer de Chine du Sud, quelque part à la jonction entre les océans Pacifique et Indien. Je sens déjà le parfum du Sud Thaïlande que j'avais déjà parcouru quelques trois mois auparavant. Mais si je m'y dirige, je n'y suis pas encore, c'est le Cambodge qui commence à se profiler avec cette arrivée à Ha Tien.

Il me faut être plutôt affûté car le bus se vide drastiquement le long de la route et nous ne sommes plus très nombreux à l'intérieur. Finalement, un mec me dis de descendre, je prends mon barda et me retrouve tout seul au milieu de la route. Le climat est aride, pas une plante verte dans le coin ! Je suis en nage, et pour le coup ma sortie du Vietnam est en opposition complète de ce point de vue là aussi ! Je me remémore mon arrivée mouvementée dans un Hanoi aux 10 degrés...me voila dans une zone déserte et aride.

Déserte complètement ? Non. Il y a un Viet avec une moto qui est semble-t-il là pour moi. Je ne suis pas encore complètement à la frontière (environ 3 Km), et ce jeune homme me propose de m'emmener vers les villes du Sud-Est Cambodgien les plus proches d'après la frontière, à savoir Kep ou Kampong. Malheureuesment pour moi (et pour lui), ces deux destinations ne me branchent pas. Je voulais initialement pousser jusqu'à Sihanoukville, la grosse station balnéaire khmère, mais les neufs heures de bus m'ont calmé car j'en aurais eu encore pour six heures derrière un local en moto depuis là où j'étais, ce qui ne m'enchantais que moyennement. Le compromis étant la ville de Kampot, qui me rapprocherait un peu de mon but final.

Après discussion de prix et entente financière trouvée, je me retrouve derrière ce Viet, que nous appellerons affectueusement Maurice, qui me dit qu'il fait cela tous les jours et qu'il peut traverser la frontière dans tous les sens autant de fois qu'il veut puisque de toute façon les agents, qu'ils soient Viets ou Cambodgiens, connaissent bien les gars qui font ce business et ne sont pas trop regardants là-dessus. Il faut dire aussi que le poste frontière Ha Tien / Prek Chak est loin d'être le point de passage le plus fréquenté (dans le Sud, c'est plutôt Chau Doc, le long du Mékong et sur la route de Phnom Pehn qui est préféré par les voyageurs). Et pour cause, seulement 6 ou 7 personnes, toutes occidentales, sont là. Quelques français (comme souvent), ainsi que cet italien de la trentaine qui voyage en moto et qui semble déjà bien connaître ces pays d'Asie du Sud-Est.

Maurice me laisse continuer à pieds, me sortant qu'il me récupèrera de l'autre côté du point de passage, et que la plaisanterie allait, malgré le peu de personnes, prendre une bonne heure et demie. Chose difficile à croire, la suite révèlera qu'il avait raison. Les formalités se font sans encombre, bien qu'il soit plus compliqué pour moi d'entrer au Cambodge, vu que le visa se fait directement à la frontière et qu'il faut une photo d'identité que je n'ai pas. 5$ supplémentaires permettront de passer outre cette obligation. Le chef du poste frontière cambdogien me parle un peu en français et, très sympatique, me rend mon passeport avec un grand sourire...

Il faut savoir au passage, que le dollar américain est largement utilisé au Cambodge. Il a même supplanté la monnaie locale et est utilisé en priorité partout. Le riel, qui est donc la devise cambodgienne, est très faible (pas autant que le dong vietnamien cela dit) et n'est plus utilisé que pour les subdivisions du dollar. On entend d'ailleurs toute sorte de tentative d'arnaques sur les points de passage achalandés, où l'on tente de faire croire aux voyageurs qu'il n'y a aucun moyen de se procurer du cash une fois dans le pays (ce qui est absolument faux, c'est même plutôt simple) ce qui permet de leur mettre la pression et de leur proposer un échange de devises à des taux dévastateurs.

Me voilà au Cambodge. Maurice me rejoint pour me dire que finalement, c'est un cambodgien qui va m'emmener jusqu'à Kampot. Ce fut donc relativement bref entre lui et moi, mais nos quelques heures ensemble nous ont rapproché, puisque nous avons approximativement le même âge et, et bien ça me fait chier de le laisser là. Mais ce sont les aléas du voyage alors je fonce derrière mon khmer qui ne parle pas un mot d'anglais. C'est parti pour deux heures de bécane, sans casque, à l'arrière d'une meule qui trace sur les routes de terre rouge de cette partie du Cambodge.


La transition avec le Viet Nam est frappante déjà dans le comportement des gens. J'ai l'impression de me retrouver en Indonésie, à Bali plus précisément, où ils ont tous le sourire et sont intéressés par toi, là, avec ton gros sac et ton air paumé. Mais surtout, ce sont les paysages qui sont à couper le souffle. Nous traçons dans des campagnes isolées et pauvres, dans de grandes plaines qui ressemblent à une savane d'un côté, et des marais salants bordant la Mer au Sud. Je suis le seul occidental dans le coin, et les gens curieux me voient à l'arrière de mon scooter et me font des signes de la main, de loin. En ce début d'après-midi, pas un nuage à l'horizon et la température élevée se transforme en un sirocco tout à fait appréciable à 60 Km/h. Je suis sous le charme d'emblée. Je ferme les yeux, et me laisse imprégner de ce vent chaud, de ces odeurs. Les fermes, les habitations de bois sont magnifiques. Quelques beaux palmiers bordent de temps en temps une route rougeoyante de terre asséchée par un soleil de plomb. Je dégaine mon appareil et mitraille photo sur photo.

Mon chauffeur muet a baissé la visière de son casque (qu'il est le seul à avoir). Je comprends vite pourquoi. Les rares voitures que nous croisons lèvent poussière et graviers, à tel point que je commence a lutter pour y voir normalement. Cela ne rate pas, une poussière génante dans l'oeil s'infiltrera et me cassera les roubignolles jusqu'au lendemain matin, me forçant à user (ce qui est plutôt rare jusqu'ici, je le reconnais) de ma trousse de pharmacie pour nettoyer tout ça à coup de gouttes et éviter une infection.

Arrivée à Kampot. Une petite ville au milieu de nulle part. Ne voulant pas tarder à trouver une piaule et me poser après ces péripéties, je demande au chauffeur de m'amener dans une adresse que j'avais repérée sur mon Lonely. Je ne tarde pas à négocier une piaule pour pouvoir enfin déposer le barda. Je ne tarde pas car l'après-midi avance et il est nécessaire pour moi de me procurer de l'argent local ainsi que quelques utilités comme une carte SIM prépayée et trouver un cyber-café. Je suis donc amené à me balader dans Kampot dont les animations comme le marché du centre-ville battent encore leur plein. Je change mes dongs en dollars et riels, profitant de mes premiers instants véritables au contact de la population pour tenter d'imprimer dans mon cervelet les sempiternels deux mots passe-partout ("bonjour" et "merci") en khmer. Je rigole un peu avec les filles qui tiennent le magasin  de bijou faisant également office de bureau de change clandestin. Je découvre avec horreur qu'ici aussi, ils ont un alphabet d'écriture absolument mais d'une opacité sans nom pour bibi.

On the road inside Cambodia

Couchant sur Kampot

Je suis étonné de n'être que le seul occidental en vue à trainer dans les rues de Kampot, et je parviens non sans mal à trouver tout ce dont j'ai besoin, pour finir par un cyber café, remplis par des bonzes bouddhistes accros à je-ne-sais-quel jeu en réseau. Lorsque je ressors de là, il fait nuit. Et les rues de Kampot ne sont pas éclairées ce qui fait que je dois user quelque peu de mon sens de l'orientation dans les rues noires pour retrouver mon homestay. La ville, de taille très modeste, est dénuée de toute activité une fois la nuit tombée. C'est plutôt mort en effet, et l'italien à la frontière m'avait prévenu de ne pas trop m'y attarder. Malgré le fait que certaines choses sont à voir au niveau "nature" dans le coin, et qu'elles mériteraient certainement un séjour de 2 jours pleins dans le coin, mon escale à Kampot était une étape improvisée et brève dans mon chemin vers Sihanoukville.  Le homestay où j'ai atteri est plutôt sympa et propre, logeant tant bien que mal les quelques occidentaux qui sont venus jusque là. Je prends un billet pour un mini-bus vers Sihanoukville dès le lendemain, "pas trop tôt" (9h), comme me l'avais conseillé le local en voyant ma gueule improbable, fatiguée et poussiéreuse, sans parler de l'oeil gauche en vrac.

Kampot, proche du marché

Kampot, à la piaule le soir

Le lendemain donc, en route vers "Sihanouk". Anciennement nommée Kampong Som, on l'a rebaptisé avec le prénom de l'ancien roi Norodom. Ça vous la coupe, hein ? Sihanoukville est LA station balnéaire touristique du Cambodge. Officiellement encore en guerre civile jusqu'à la véritable fin des khmers rouges en 1998, le Cambodge n'a pas encore "bénéficié" des masses touristiques et de la frénésie de développement qui s'ensuit comme peuvent le connaître Bali, la Thaïlande ou même le Viet Nam. Exception faite évidemment pour les temples d'Angkor, les quelques îles et les plages de la côte Sud cambodgienne restent pour le moment peu fréquentées et plutôt conservées. Comme le reste du pays d'ailleurs. Sihanouk, en revanche est le fer de lance du nouveau tourisme de masse pour plagistes. On y construit beaucoup d’hôtels directement sur le sable, boîte de nuits et prostituées bon marché sont déjà présents, pour accueillir une palanquée de backpackers occidentaux venus y faire la fête et se bourrer la gueule pour pas cher. Toute proportion gardée, on est sur le même modèle de développement que les endroits les plus crados de certaines îles du Sud de la Thaïlande (Phuket notamment).

En ville à Sihanouk, rue principale

Par contre les plages sont magnifiques. Et il y en as quelques-unes autour de la ville (5), sache-le cher assidu lecteur. Tu as Independance Beach, qui est la plage des clubbers et autres fêtards décérébrés, endroit rêvé pour se huiler les abdos, faire péter les lunettes Gucci, et engager les pourléchés  pourparlers pour ne pas finir seul après la soirée qui se prépare. Bon j'exagère un peu, mais c'est la plage des touristes occidentaux en furie. Voilà. Autre curiosité, la plage de Ochheuteal. Située un peu plus au Sud mais toujours atteignable par la route en deux minutes depuis le centre de Sihanouk, elle a la particularité d'accueillir en masse des touristes cambodgiens. Grandes quantités de khmers plutôt aisés donc, qui viennent pour la plupart de Phnom Penh profiter de cette langue de sable superbe, mais surpeuplée. De nombreuses activités nautiques (boudins gonflables, parachute ascensionnel et compagnie...) sont proposées dans ce coin.

Gamin sur Independance beach

Ochheuteal beach

Il y a deux autres plages au Nord de la ville dont je ne me rappelle pas les noms et que je n'ai pas vu, je ne pourrais pas trop vous en dire par ici. Par contre, mon pote australien  Peter avec qui j'avais passé quelque jours à Hoi An, pendant mon trip Viet, nous avait balancé (à Will et moi. Vous savez, Will, mon compagnon au Viet Nam pendant deux semaines) le nom d'une plage bien plus roots située à environ 4 Km au Sud de Sihanoukville, par-delà Ochheuteal, accessible par chemins de terre et cachée derrière une petite colline. J'ai nommé : Otres Beach.

Will, que j'avais laissé plus avant dans mon trip, y est passé aussi, avec environ 5 jours d'avance sur moi. Pour s'y rendre, prendre un tuk-tuk depuis le centre de Sihanouk et ne pas lui lâcher plus de 4$. C'est le tarif maximum pour le petit quart d'heure de trajet à fond les ballons. Pendant ce dernier petit trip, je profite de voir la ville disparaître derrière mois. Une espèce de grande bâtisse, genre d’hôtel de bord de mer dont la construction n'a jamais été terminée et abandonnée depuis quelques lustres, semble tout droit sortie d'un autre temps, d'une autres époque Cambodgienne...Irréel. Elle fait face à une plage incroyablement belle et déserte. Mais nous ne somme toujours pas à Otres.

Vers Otres

 J'ai su que j'arrivait à Otres Beach quand j'ai eu l'Illumination. La Révélation : j'ai vu Jésus. Celui de Nazareth, et non celui de Lyon. Oui.
1m90, sec et basané comme moi, torse nu en paréo multicolore avec une musette en bandoulière (le sac j'entends, c'est pas la Java Bleue ici) et un gigantesque pétard de marie-jeanne entre ses doigts crochus. Cheveux longs noirs et barbe gigantesque de la même couleur, il marchait sur la plage en direction d'un tas de petites paillotes posées à même le sable. J'appris plus tard qu'en fait je m'étais trompé : il ne s'agissait "que" d'un hippie allemand perdu en Asie depuis des années...avec probablement une "éternisation" du côté de l'Inde.

Otres Beach, c'est en fait un chemin de terre de 400 mètres de long bordé à droite et à gauche par quelques homestays. C'est plutôt cher d'ailleurs mais il y a moyen de trouver des dortoirs à 5$ la nuit dans des paillotes pas mal miteuses... mais à 7,5 mètres de l'eau. Ils sont cependant bien planqués et je me suis retrouvé dans ma propre piaule dans un homestay, quand même bien sympa, à 10$ la chambre.

La piaule, Otres

Le chemin de terre longeant Otres. Grosse animation

Couchant sur Otres

Très rapidement, au bar/restau de la piaule, je fais connaissance avec Baptiste, un français qui baroooode pas mal dans le coin pour 2-3 mois, sa toute récente copine Thaï qui pour le coup l'a suivi dans un Cambdoge qu'elle ne connaissait pas. Enfin, Greg, un troisième français de la Côte d'Azur qui les a rencontré à Koh Hai (toute petite île bien posée du sud-est de la Thaïlande) quelques jours auparavant et qui s'est motivé pour les suivre sur la route. C'est ma première véritable rencontre depuis que je suis rentré au Cambodge la veille, et je m'entends rapidement très bien avec eux. Ils sont un tout petit peu plus âgés que moi, au passage. Greg est un personnage plutôt particulier, puisque récemment devenu chômeur en France, il a décidé de se barrer pour deux mois en Thaïlande et passe son temps à fumer des pécous dans des endroits magnifiques où il est facile de s'en procurer (Koh Hai donc, ou encore Otres Beach). Du coup, se grand nounours baraqué résume ses vacances à fumer / manger / dormir / recommencer dans un autre ordre. Bon, je suis un peu mauvaise langue car, si c'était effectivement le cas à Sihanoukville, je les ai recroisé un peu plus tard dans mon périple à Siem Reap, et il était davantage dans un état de motivation.

En mode crevettes pas chères à 16h sur Otres Beach !

Otres, plutôt calme

Mais à Otres Beach, qui dans ce coin du monde est un des derniers véritables havres de paix pour hippies et autres soixante-huitards d'une génération plus vieille que la mienne, ce cher jeune homme fume à ce point qu'il parvient à trouver le sommeil au milieu du repas dans un restaurant, ce qui nous fait du coup bien marrer ! Et il n'est pas le seul à se balader psychiquement avec le Ras Tafari dans le coin, vous pouvez me croire. Je suis d'ailleurs impressionné de la teneur en THC des touristes occidentaux (entre 40 et 60 ans pour la majorité) qui traînent dans le coin, les filières d'approvisionnement cambodgiennes étant également tout à fait au point, grâce aux chauffeurs de tuk-tuk qui zonent sur le chemin, fournissant des quantités d'herbe importantes à des prix incitant grandement à la consommation. Avant qu'on ne me cherche des noises, sachez que tout cela est grandement illégal au Cambdoge également. Aussi le risque existe, même si malgré tout le Cambodge reste (avec les Philippines en premier) le pays le plus pauvre visité durant mon voyage, et que les policiers font partie des plus corrompus au monde. Ceci expliquant cela, d'autant qu'ils ne se trainent que très rarement jusqu'à Otres Beach. Il faut dire qu'avec le nombre de gens "dans le Zion", les bagarres et autres problèmes d'insécurité sont rarissimes. Les poulets préfèreront la simplicité en se plaçant sur l'avenue principale de Sihanoukville, donc en pleine ville, pour se farcir des occidentaux en bécane qui ont (par exemple) "la jugulaire du casque mal serrée". Aaaah vive l'Asie.

Ma pauvre bécane récalcitrante, juste avant Otres

Il faut savoir qu'Otres Beach n'est pas à endroit où il y a grand chose à faire. Et non. C'est un endroit où l'on prend le temps de perdre son temps. Et ça fait du bien. Et c'était également mon but en venant par là car le voyage vietnamien durant un mois avait été sportif, mine de rien. Mais certes, sortie des rencontre humaines, l'animation est presque inexistante Aussi, le réseau électrique qui la dessert est bien capricieux, ce qui pousse les locaux qui tiennent des établissements à avoir recours régulièrement à des groupes électrogènes.
Les bars, les restaus ? Ils sont très peu nombreux sur les quelques centaines de mètres que couvre l'endroit. Qu'importe, c'est plutôt de très bonne qualité, les prix sont raisonnables (attention ce n'est pas non plus la grosse teuf à ce niveau), et c'est tranquille au bord de l'eau, la plage étant (je le rappelle) superbe.

"Mais courrez à Otres Beach, bon dieu!" Moi.



 Pour les amateurs de sensations fortes, de grosses sorties boîte bien arrosées et de prostituées pas cher (on ne cautionne pas cela sur ce blog, désolé, on a des gens civilisés qui nous lisent et pas du tout adeptes de toutes ces conneries. Rappel à moi-même) vous pouvez toujours vous prendre un tuk-tuk
 facile pour faire l'aller-retour sur le littoral de Sihanouk', toujours bien animé. Ce ne fut jamais mon cas, ayant prévu trois nuits sur Otres, à me la couler douce tranquillou avec ma musique et mon livre, je ne demande rien à personne et que surtout personne ne vienne me demander quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas devenu associable pour autant car le bon Greg est quand même venu me demander si j'avais des feuilles à rouler (sacré lui)...et je n'ai pas été désagréable avec lui.

Le fameux bâtiment inachevé en allant vers Otres

Si moi j'avais décidé de me prendre quelques jours dans le coin, les amis franco-thaïs eux, voulaient bouger vers la capitale Phnom Pehn rapidement. Personnellement moi-même, je décidais de rester un jour de plus qu'eux. J'avais réussi à louer une bécane pourrie à un local pour un prix assez dégueulasse, mais qu'importe. Ce qui m'a permis d'aller un peu vers le centre et le littoral de Sihanouk'. Lors d'un de mes (peu nombreux) trajets vers la ville, le prend en stop une jeune allemande du nom de Nina, qui sortait elle aussi d'Otres. Détrompez-vous de suite, c'est loin d'être ma tasse de thé...mais par contre c'est une baroodeuse de premier choix qui fait de l'humanitaire au Cambodge pour un petit moment et qui connait un peu le pays (elle y est toujours au moment où j'écris, soit 4 mois après les faits).

Otres, en regardant vers le Sud-Est

Je la trimballe pour peu de choses en fait, puisque nous mangeons dans le marché local qui nous fait de la bouffe classique (à base de nouilles et de poulayyyy!!...), ainsi qu'au gros supermarché de Sihanouk', car il y en a un, lequel me fournit en packs de bières très très bon marché pour ramener aux copains ainsi qu'aux autres gaziers qui n'ont pas eu le courage de se bouger la couenne d'Otres Beach.

Bières que je n'aurais jamais pu refourguer en totalité aux potes branleurs qu'étaient mes voisins et que je fus obligé de laisser à la piaule à mon départ (non sans avoir tenter de les vendre au tenancier du homestay pour une bouchée de pain, ce qui l'a bien fait rire). Bref ! Ce fut encore une excellente soirée sur Otres Beach,
à la roots, comme on les aime. On joue au billard contre un couple de quicagénaires allemands complètement bourré qui nous met une fessée comme rarement...il faut dire qu'on est loin d'être des bestioles en la matière.

27 février. Ma dernière journée à Sihanoukville/Otres fut plutôt calme. Pas grand monde à qui tchatcher, le coin est très désert, d'autant plus que Baptiste et Greg avaient fait route vers la capitale tôt ce matin-là, ce que je m'apprêtais doucement à faire le lendemain. Pas de trace de Nina dans les environ. Toujours mon bouquin, la mer et le soleil pour passer une journée tranquille. Je décide toutefois d'aller une dernière fois en ville avec ma bécane afin de voir ce qu'il s'y passe mais il faut dire que le littoral d'Independance Beach n'est que très peu animé en journée...Je parviens toutefois à croiser Nina qui s'apprète à prendre un bus pour je-ne-sais-où. Ce fut la dernière fois que je l'ai vu.

La piaule à Otres, encore

Un sentiment de solitude s'est emparé de moi malgré tout , et j'ai décidé qu'il était temps que je trace moi aussi vers d'autres horizons plutôt que de s'éterniser inutilement dans un endroit comme Otres qui, bien que vraiment sympa, est rapidement ennuyeux pour quelqu'un comme moi. Je prends un billet de bus pour Phnom Pehn dès le lendemain 9h, ce qui me garantit d'être sur la capitale en début d'après-midi. J'ai prévu également d'y passer trois nuits car il ne me reste qu'une semaine pour être de retour à Bangkok !

C'est ici que je m'arrête. Vu le temps séparant deux posts, point trop n'en faut ! Merci d'avoir lu jusqu'ici et merci pour les retours en commentaire, ça fait toujours plaisir !

Peace, Love...Love again.