Wills Dissolve

Sousaday.

Non ce n'est pas la dernière insulte portugaise à la mode. C'est une translittération à l'arrache du "bonjour" khmer. Voilà, comme cela vous savez le dire, à défaut de l'écrire, vu que nos chers Cambodgiens se sont aussi dotés d'un alphabet parfaitement incompréhensible pour la buse moyenne telle que moi, à l'instar de leurs "amis de toujours", les Thais. Ils s'adorent.

Merci aux quelques-uns qui passent encore ici. Le manque de productivité de ma part a, sans surprise, déclenché une baisse drastique de la fréquentation de ce blog ces dernières semaines. Je vais m'employer ici-bàs, à renverser cette tendance.

Ne nous précipitons pas trop vite sur le Cambodge. Je suis encore coincé avec les Viets à Can Tho. Et oui, rappelez-vous la visite des marchés flottants dans le Delta du Mekong avec l'ami "Heeeeeei". Rappelez-vous ma conclusion sur ce grand pays qu'est le Viet Nam à la fin du dernier billet. Et bien ce Viet Nam il m'a fallu un peu galérer pour en sortir.

J'avais décidé de rentrer au Cambodge par le poste frontière situé le plus au Sud, car à l'origine j'avais éventuellement le projet de faire un passage sur l'île de Phu Quoc. Cette île, la plus au Sud du Viet Nam, disputée avec le voisin khmer, est vendue par les viets comme leur plus belle île. The "Île Tropicale" par excellence. Et c'est vrai que les photos pourraient faire baver plus d'une grand-mère. Même avec mon compagnon Will on avait pour projet de s'y rendre éventuellement. Aucun de nous n'y a été au final. Me concernant, plusieurs choses mon contraint d'abandonner cette idée.

A) Je ne voulais pas faire un aller-retour continent viet - Phu Quoc. Perte de temps et d'argent. J'avais eu vent de rumeurs indiquant des bateaux partant parfois de Phu Quoc pour gagner Sihanoukville au Cambodge, ce qui (dépendant du prix) aurait été une bonne solution pour moi. Mais je n'ai jamais en confirmation de son existence réelle.

B) Des retours d'expériences catastrophiques de Phu Quoc. Les photos de plages paradisiaques sont parait-il trompeuses. Alors bien sûr qu'il y a des endroits jolis, mais les photos de vous montrent pas -paraît-il- les nombreuses ordures qui jonchent la plage, le bord des routes crados, la nouvelle RN en cours de construction ainsi que les chantiers rasant jungle et palmeraie pour construire d'éternels furoncles 5 étoiles de 25 étages bien construits et bien solides à l'aide de superbes parpaings de 14.

C) Les prix pratiqués. Les locaux se sont crus à Ibiza. Les prix sont effroyables par rapport à la moyenne vietnamienne à prestation égale. Si c'est pour me taper un bungalow au milieu des sacs plastiques, à 20 euros la nuit. Merci mais non merci !

Voilà. Donc par contre j'avais gardé en tête l'idée de filer vers Sihanoukville après ma rentrée dans le Cambodge, ce qui me menait en toute logique vers le passage frontière situé à Ha Tien, côté Viet. Le plus au Sud donc, ce poste frontière a la réputation d'être relativement facile pour les étrangers et peu fréquenté.

Bien évidemment, une fois à Can Tho, on m'apprend qu'il n'existe réellement aucune ligne de bus directe entre Can Tho et Ha Tien (distance = 110 Km environ), et qu'il va falloir que je me débrouille pour me rendre à la frontière moi-même, la traverser, et poursuivre à l'intérieur du Cambodge par mes propres moyens. Par chance, en discutant un peu avec la "tenancière" du homestay dans lequel je me trouve me tuyaute pour un obscur bus local qui ferait le trajet depuis Can Tho. Départ à 4h30 du matin de l'autre côté de la ville. En ce 24 février donc, debout à 3h, pour me rendre compte qu'un mec en bécane, un xe om, m'attend dehors dans la nuit pour m'emmener au bus se trouvant à une petite dizaine de kilomètres de là.

Pour le coup, je me retrouve dans un bus purement local, aux milieux de locaux uniquement. Pas mal de marchandise sur les sièges, dans le couloir, sur le toit. C'est cool, c'est folklo, la journée s'annonce belle (la météo est magnifique pendant tout mon voyage depuis Hoi An quelques 3 semaines plus tôt). Je parviens à trouver un espèce de sommeil malgré l'énorme bordel fait par le moteur. Je me rend compte que les arrêts sont fréquent, le bus transportant des gens mais faisant aussi pas mal de fret ! Charger, décharger, certains arrêts ont duré plus d'une demie-heure, parfois à attendre qu'au local vienne chercher sa marchandise. Du coup, les paysages et les bornes défilent leeeentement.

110 kilomètres. Neuf heures de trajet...

Sur la fin, ça devenait plus dur physiquement. Parti à quatre heures du mat' et approchant les midis, la chaleur dans cet étrange bus s'intensifiait, un cagnard improbable nous tapant sévèrement sur le coin de la tronche. Pas moyen de boire ou de manger. Ah si, quelques locales viennent nous vendre des beignets et de la flotte directement dans le bus lors d'une courte pause je-ne-sais-où. Impossible aussi d'avoir une quelconque discussion avec les locaux remplissant le bus (je suis le seul non-local), vu qu'ils ne parlent pas anglais. D'ailleurs, impossible également de savoir si je vais réellement dans la bonne direction, mais je le sens bien.

Ça y est, on y croyait plus, mais je vois la mer sur ma gauche. Les plages Viets située aux Sud du Delta du Mékong sont assez magnifiques. Et complètement "intouchées", à part quelques pêcheurs locaux. On est maintenant dans le Golfe de Thaïlande, et non plus dans la Mer de Chine du Sud, quelque part à la jonction entre les océans Pacifique et Indien. Je sens déjà le parfum du Sud Thaïlande que j'avais déjà parcouru quelques trois mois auparavant. Mais si je m'y dirige, je n'y suis pas encore, c'est le Cambodge qui commence à se profiler avec cette arrivée à Ha Tien.

Il me faut être plutôt affûté car le bus se vide drastiquement le long de la route et nous ne sommes plus très nombreux à l'intérieur. Finalement, un mec me dis de descendre, je prends mon barda et me retrouve tout seul au milieu de la route. Le climat est aride, pas une plante verte dans le coin ! Je suis en nage, et pour le coup ma sortie du Vietnam est en opposition complète de ce point de vue là aussi ! Je me remémore mon arrivée mouvementée dans un Hanoi aux 10 degrés...me voila dans une zone déserte et aride.

Déserte complètement ? Non. Il y a un Viet avec une moto qui est semble-t-il là pour moi. Je ne suis pas encore complètement à la frontière (environ 3 Km), et ce jeune homme me propose de m'emmener vers les villes du Sud-Est Cambodgien les plus proches d'après la frontière, à savoir Kep ou Kampong. Malheureuesment pour moi (et pour lui), ces deux destinations ne me branchent pas. Je voulais initialement pousser jusqu'à Sihanoukville, la grosse station balnéaire khmère, mais les neufs heures de bus m'ont calmé car j'en aurais eu encore pour six heures derrière un local en moto depuis là où j'étais, ce qui ne m'enchantais que moyennement. Le compromis étant la ville de Kampot, qui me rapprocherait un peu de mon but final.

Après discussion de prix et entente financière trouvée, je me retrouve derrière ce Viet, que nous appellerons affectueusement Maurice, qui me dit qu'il fait cela tous les jours et qu'il peut traverser la frontière dans tous les sens autant de fois qu'il veut puisque de toute façon les agents, qu'ils soient Viets ou Cambodgiens, connaissent bien les gars qui font ce business et ne sont pas trop regardants là-dessus. Il faut dire aussi que le poste frontière Ha Tien / Prek Chak est loin d'être le point de passage le plus fréquenté (dans le Sud, c'est plutôt Chau Doc, le long du Mékong et sur la route de Phnom Pehn qui est préféré par les voyageurs). Et pour cause, seulement 6 ou 7 personnes, toutes occidentales, sont là. Quelques français (comme souvent), ainsi que cet italien de la trentaine qui voyage en moto et qui semble déjà bien connaître ces pays d'Asie du Sud-Est.

Maurice me laisse continuer à pieds, me sortant qu'il me récupèrera de l'autre côté du point de passage, et que la plaisanterie allait, malgré le peu de personnes, prendre une bonne heure et demie. Chose difficile à croire, la suite révèlera qu'il avait raison. Les formalités se font sans encombre, bien qu'il soit plus compliqué pour moi d'entrer au Cambodge, vu que le visa se fait directement à la frontière et qu'il faut une photo d'identité que je n'ai pas. 5$ supplémentaires permettront de passer outre cette obligation. Le chef du poste frontière cambdogien me parle un peu en français et, très sympatique, me rend mon passeport avec un grand sourire...

Il faut savoir au passage, que le dollar américain est largement utilisé au Cambodge. Il a même supplanté la monnaie locale et est utilisé en priorité partout. Le riel, qui est donc la devise cambodgienne, est très faible (pas autant que le dong vietnamien cela dit) et n'est plus utilisé que pour les subdivisions du dollar. On entend d'ailleurs toute sorte de tentative d'arnaques sur les points de passage achalandés, où l'on tente de faire croire aux voyageurs qu'il n'y a aucun moyen de se procurer du cash une fois dans le pays (ce qui est absolument faux, c'est même plutôt simple) ce qui permet de leur mettre la pression et de leur proposer un échange de devises à des taux dévastateurs.

Me voilà au Cambodge. Maurice me rejoint pour me dire que finalement, c'est un cambodgien qui va m'emmener jusqu'à Kampot. Ce fut donc relativement bref entre lui et moi, mais nos quelques heures ensemble nous ont rapproché, puisque nous avons approximativement le même âge et, et bien ça me fait chier de le laisser là. Mais ce sont les aléas du voyage alors je fonce derrière mon khmer qui ne parle pas un mot d'anglais. C'est parti pour deux heures de bécane, sans casque, à l'arrière d'une meule qui trace sur les routes de terre rouge de cette partie du Cambodge.


La transition avec le Viet Nam est frappante déjà dans le comportement des gens. J'ai l'impression de me retrouver en Indonésie, à Bali plus précisément, où ils ont tous le sourire et sont intéressés par toi, là, avec ton gros sac et ton air paumé. Mais surtout, ce sont les paysages qui sont à couper le souffle. Nous traçons dans des campagnes isolées et pauvres, dans de grandes plaines qui ressemblent à une savane d'un côté, et des marais salants bordant la Mer au Sud. Je suis le seul occidental dans le coin, et les gens curieux me voient à l'arrière de mon scooter et me font des signes de la main, de loin. En ce début d'après-midi, pas un nuage à l'horizon et la température élevée se transforme en un sirocco tout à fait appréciable à 60 Km/h. Je suis sous le charme d'emblée. Je ferme les yeux, et me laisse imprégner de ce vent chaud, de ces odeurs. Les fermes, les habitations de bois sont magnifiques. Quelques beaux palmiers bordent de temps en temps une route rougeoyante de terre asséchée par un soleil de plomb. Je dégaine mon appareil et mitraille photo sur photo.

Mon chauffeur muet a baissé la visière de son casque (qu'il est le seul à avoir). Je comprends vite pourquoi. Les rares voitures que nous croisons lèvent poussière et graviers, à tel point que je commence a lutter pour y voir normalement. Cela ne rate pas, une poussière génante dans l'oeil s'infiltrera et me cassera les roubignolles jusqu'au lendemain matin, me forçant à user (ce qui est plutôt rare jusqu'ici, je le reconnais) de ma trousse de pharmacie pour nettoyer tout ça à coup de gouttes et éviter une infection.

Arrivée à Kampot. Une petite ville au milieu de nulle part. Ne voulant pas tarder à trouver une piaule et me poser après ces péripéties, je demande au chauffeur de m'amener dans une adresse que j'avais repérée sur mon Lonely. Je ne tarde pas à négocier une piaule pour pouvoir enfin déposer le barda. Je ne tarde pas car l'après-midi avance et il est nécessaire pour moi de me procurer de l'argent local ainsi que quelques utilités comme une carte SIM prépayée et trouver un cyber-café. Je suis donc amené à me balader dans Kampot dont les animations comme le marché du centre-ville battent encore leur plein. Je change mes dongs en dollars et riels, profitant de mes premiers instants véritables au contact de la population pour tenter d'imprimer dans mon cervelet les sempiternels deux mots passe-partout ("bonjour" et "merci") en khmer. Je rigole un peu avec les filles qui tiennent le magasin  de bijou faisant également office de bureau de change clandestin. Je découvre avec horreur qu'ici aussi, ils ont un alphabet d'écriture absolument mais d'une opacité sans nom pour bibi.

On the road inside Cambodia

Couchant sur Kampot

Je suis étonné de n'être que le seul occidental en vue à trainer dans les rues de Kampot, et je parviens non sans mal à trouver tout ce dont j'ai besoin, pour finir par un cyber café, remplis par des bonzes bouddhistes accros à je-ne-sais-quel jeu en réseau. Lorsque je ressors de là, il fait nuit. Et les rues de Kampot ne sont pas éclairées ce qui fait que je dois user quelque peu de mon sens de l'orientation dans les rues noires pour retrouver mon homestay. La ville, de taille très modeste, est dénuée de toute activité une fois la nuit tombée. C'est plutôt mort en effet, et l'italien à la frontière m'avait prévenu de ne pas trop m'y attarder. Malgré le fait que certaines choses sont à voir au niveau "nature" dans le coin, et qu'elles mériteraient certainement un séjour de 2 jours pleins dans le coin, mon escale à Kampot était une étape improvisée et brève dans mon chemin vers Sihanoukville.  Le homestay où j'ai atteri est plutôt sympa et propre, logeant tant bien que mal les quelques occidentaux qui sont venus jusque là. Je prends un billet pour un mini-bus vers Sihanoukville dès le lendemain, "pas trop tôt" (9h), comme me l'avais conseillé le local en voyant ma gueule improbable, fatiguée et poussiéreuse, sans parler de l'oeil gauche en vrac.

Kampot, proche du marché

Kampot, à la piaule le soir

Le lendemain donc, en route vers "Sihanouk". Anciennement nommée Kampong Som, on l'a rebaptisé avec le prénom de l'ancien roi Norodom. Ça vous la coupe, hein ? Sihanoukville est LA station balnéaire touristique du Cambodge. Officiellement encore en guerre civile jusqu'à la véritable fin des khmers rouges en 1998, le Cambodge n'a pas encore "bénéficié" des masses touristiques et de la frénésie de développement qui s'ensuit comme peuvent le connaître Bali, la Thaïlande ou même le Viet Nam. Exception faite évidemment pour les temples d'Angkor, les quelques îles et les plages de la côte Sud cambodgienne restent pour le moment peu fréquentées et plutôt conservées. Comme le reste du pays d'ailleurs. Sihanouk, en revanche est le fer de lance du nouveau tourisme de masse pour plagistes. On y construit beaucoup d’hôtels directement sur le sable, boîte de nuits et prostituées bon marché sont déjà présents, pour accueillir une palanquée de backpackers occidentaux venus y faire la fête et se bourrer la gueule pour pas cher. Toute proportion gardée, on est sur le même modèle de développement que les endroits les plus crados de certaines îles du Sud de la Thaïlande (Phuket notamment).

En ville à Sihanouk, rue principale

Par contre les plages sont magnifiques. Et il y en as quelques-unes autour de la ville (5), sache-le cher assidu lecteur. Tu as Independance Beach, qui est la plage des clubbers et autres fêtards décérébrés, endroit rêvé pour se huiler les abdos, faire péter les lunettes Gucci, et engager les pourléchés  pourparlers pour ne pas finir seul après la soirée qui se prépare. Bon j'exagère un peu, mais c'est la plage des touristes occidentaux en furie. Voilà. Autre curiosité, la plage de Ochheuteal. Située un peu plus au Sud mais toujours atteignable par la route en deux minutes depuis le centre de Sihanouk, elle a la particularité d'accueillir en masse des touristes cambodgiens. Grandes quantités de khmers plutôt aisés donc, qui viennent pour la plupart de Phnom Penh profiter de cette langue de sable superbe, mais surpeuplée. De nombreuses activités nautiques (boudins gonflables, parachute ascensionnel et compagnie...) sont proposées dans ce coin.

Gamin sur Independance beach

Ochheuteal beach

Il y a deux autres plages au Nord de la ville dont je ne me rappelle pas les noms et que je n'ai pas vu, je ne pourrais pas trop vous en dire par ici. Par contre, mon pote australien  Peter avec qui j'avais passé quelque jours à Hoi An, pendant mon trip Viet, nous avait balancé (à Will et moi. Vous savez, Will, mon compagnon au Viet Nam pendant deux semaines) le nom d'une plage bien plus roots située à environ 4 Km au Sud de Sihanoukville, par-delà Ochheuteal, accessible par chemins de terre et cachée derrière une petite colline. J'ai nommé : Otres Beach.

Will, que j'avais laissé plus avant dans mon trip, y est passé aussi, avec environ 5 jours d'avance sur moi. Pour s'y rendre, prendre un tuk-tuk depuis le centre de Sihanouk et ne pas lui lâcher plus de 4$. C'est le tarif maximum pour le petit quart d'heure de trajet à fond les ballons. Pendant ce dernier petit trip, je profite de voir la ville disparaître derrière mois. Une espèce de grande bâtisse, genre d’hôtel de bord de mer dont la construction n'a jamais été terminée et abandonnée depuis quelques lustres, semble tout droit sortie d'un autre temps, d'une autres époque Cambodgienne...Irréel. Elle fait face à une plage incroyablement belle et déserte. Mais nous ne somme toujours pas à Otres.

Vers Otres

 J'ai su que j'arrivait à Otres Beach quand j'ai eu l'Illumination. La Révélation : j'ai vu Jésus. Celui de Nazareth, et non celui de Lyon. Oui.
1m90, sec et basané comme moi, torse nu en paréo multicolore avec une musette en bandoulière (le sac j'entends, c'est pas la Java Bleue ici) et un gigantesque pétard de marie-jeanne entre ses doigts crochus. Cheveux longs noirs et barbe gigantesque de la même couleur, il marchait sur la plage en direction d'un tas de petites paillotes posées à même le sable. J'appris plus tard qu'en fait je m'étais trompé : il ne s'agissait "que" d'un hippie allemand perdu en Asie depuis des années...avec probablement une "éternisation" du côté de l'Inde.

Otres Beach, c'est en fait un chemin de terre de 400 mètres de long bordé à droite et à gauche par quelques homestays. C'est plutôt cher d'ailleurs mais il y a moyen de trouver des dortoirs à 5$ la nuit dans des paillotes pas mal miteuses... mais à 7,5 mètres de l'eau. Ils sont cependant bien planqués et je me suis retrouvé dans ma propre piaule dans un homestay, quand même bien sympa, à 10$ la chambre.

La piaule, Otres

Le chemin de terre longeant Otres. Grosse animation

Couchant sur Otres

Très rapidement, au bar/restau de la piaule, je fais connaissance avec Baptiste, un français qui baroooode pas mal dans le coin pour 2-3 mois, sa toute récente copine Thaï qui pour le coup l'a suivi dans un Cambdoge qu'elle ne connaissait pas. Enfin, Greg, un troisième français de la Côte d'Azur qui les a rencontré à Koh Hai (toute petite île bien posée du sud-est de la Thaïlande) quelques jours auparavant et qui s'est motivé pour les suivre sur la route. C'est ma première véritable rencontre depuis que je suis rentré au Cambodge la veille, et je m'entends rapidement très bien avec eux. Ils sont un tout petit peu plus âgés que moi, au passage. Greg est un personnage plutôt particulier, puisque récemment devenu chômeur en France, il a décidé de se barrer pour deux mois en Thaïlande et passe son temps à fumer des pécous dans des endroits magnifiques où il est facile de s'en procurer (Koh Hai donc, ou encore Otres Beach). Du coup, se grand nounours baraqué résume ses vacances à fumer / manger / dormir / recommencer dans un autre ordre. Bon, je suis un peu mauvaise langue car, si c'était effectivement le cas à Sihanoukville, je les ai recroisé un peu plus tard dans mon périple à Siem Reap, et il était davantage dans un état de motivation.

En mode crevettes pas chères à 16h sur Otres Beach !

Otres, plutôt calme

Mais à Otres Beach, qui dans ce coin du monde est un des derniers véritables havres de paix pour hippies et autres soixante-huitards d'une génération plus vieille que la mienne, ce cher jeune homme fume à ce point qu'il parvient à trouver le sommeil au milieu du repas dans un restaurant, ce qui nous fait du coup bien marrer ! Et il n'est pas le seul à se balader psychiquement avec le Ras Tafari dans le coin, vous pouvez me croire. Je suis d'ailleurs impressionné de la teneur en THC des touristes occidentaux (entre 40 et 60 ans pour la majorité) qui traînent dans le coin, les filières d'approvisionnement cambodgiennes étant également tout à fait au point, grâce aux chauffeurs de tuk-tuk qui zonent sur le chemin, fournissant des quantités d'herbe importantes à des prix incitant grandement à la consommation. Avant qu'on ne me cherche des noises, sachez que tout cela est grandement illégal au Cambdoge également. Aussi le risque existe, même si malgré tout le Cambodge reste (avec les Philippines en premier) le pays le plus pauvre visité durant mon voyage, et que les policiers font partie des plus corrompus au monde. Ceci expliquant cela, d'autant qu'ils ne se trainent que très rarement jusqu'à Otres Beach. Il faut dire qu'avec le nombre de gens "dans le Zion", les bagarres et autres problèmes d'insécurité sont rarissimes. Les poulets préfèreront la simplicité en se plaçant sur l'avenue principale de Sihanoukville, donc en pleine ville, pour se farcir des occidentaux en bécane qui ont (par exemple) "la jugulaire du casque mal serrée". Aaaah vive l'Asie.

Ma pauvre bécane récalcitrante, juste avant Otres

Il faut savoir qu'Otres Beach n'est pas à endroit où il y a grand chose à faire. Et non. C'est un endroit où l'on prend le temps de perdre son temps. Et ça fait du bien. Et c'était également mon but en venant par là car le voyage vietnamien durant un mois avait été sportif, mine de rien. Mais certes, sortie des rencontre humaines, l'animation est presque inexistante Aussi, le réseau électrique qui la dessert est bien capricieux, ce qui pousse les locaux qui tiennent des établissements à avoir recours régulièrement à des groupes électrogènes.
Les bars, les restaus ? Ils sont très peu nombreux sur les quelques centaines de mètres que couvre l'endroit. Qu'importe, c'est plutôt de très bonne qualité, les prix sont raisonnables (attention ce n'est pas non plus la grosse teuf à ce niveau), et c'est tranquille au bord de l'eau, la plage étant (je le rappelle) superbe.

"Mais courrez à Otres Beach, bon dieu!" Moi.



 Pour les amateurs de sensations fortes, de grosses sorties boîte bien arrosées et de prostituées pas cher (on ne cautionne pas cela sur ce blog, désolé, on a des gens civilisés qui nous lisent et pas du tout adeptes de toutes ces conneries. Rappel à moi-même) vous pouvez toujours vous prendre un tuk-tuk
 facile pour faire l'aller-retour sur le littoral de Sihanouk', toujours bien animé. Ce ne fut jamais mon cas, ayant prévu trois nuits sur Otres, à me la couler douce tranquillou avec ma musique et mon livre, je ne demande rien à personne et que surtout personne ne vienne me demander quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas devenu associable pour autant car le bon Greg est quand même venu me demander si j'avais des feuilles à rouler (sacré lui)...et je n'ai pas été désagréable avec lui.

Le fameux bâtiment inachevé en allant vers Otres

Si moi j'avais décidé de me prendre quelques jours dans le coin, les amis franco-thaïs eux, voulaient bouger vers la capitale Phnom Pehn rapidement. Personnellement moi-même, je décidais de rester un jour de plus qu'eux. J'avais réussi à louer une bécane pourrie à un local pour un prix assez dégueulasse, mais qu'importe. Ce qui m'a permis d'aller un peu vers le centre et le littoral de Sihanouk'. Lors d'un de mes (peu nombreux) trajets vers la ville, le prend en stop une jeune allemande du nom de Nina, qui sortait elle aussi d'Otres. Détrompez-vous de suite, c'est loin d'être ma tasse de thé...mais par contre c'est une baroodeuse de premier choix qui fait de l'humanitaire au Cambodge pour un petit moment et qui connait un peu le pays (elle y est toujours au moment où j'écris, soit 4 mois après les faits).

Otres, en regardant vers le Sud-Est

Je la trimballe pour peu de choses en fait, puisque nous mangeons dans le marché local qui nous fait de la bouffe classique (à base de nouilles et de poulayyyy!!...), ainsi qu'au gros supermarché de Sihanouk', car il y en a un, lequel me fournit en packs de bières très très bon marché pour ramener aux copains ainsi qu'aux autres gaziers qui n'ont pas eu le courage de se bouger la couenne d'Otres Beach.

Bières que je n'aurais jamais pu refourguer en totalité aux potes branleurs qu'étaient mes voisins et que je fus obligé de laisser à la piaule à mon départ (non sans avoir tenter de les vendre au tenancier du homestay pour une bouchée de pain, ce qui l'a bien fait rire). Bref ! Ce fut encore une excellente soirée sur Otres Beach,
à la roots, comme on les aime. On joue au billard contre un couple de quicagénaires allemands complètement bourré qui nous met une fessée comme rarement...il faut dire qu'on est loin d'être des bestioles en la matière.

27 février. Ma dernière journée à Sihanoukville/Otres fut plutôt calme. Pas grand monde à qui tchatcher, le coin est très désert, d'autant plus que Baptiste et Greg avaient fait route vers la capitale tôt ce matin-là, ce que je m'apprêtais doucement à faire le lendemain. Pas de trace de Nina dans les environ. Toujours mon bouquin, la mer et le soleil pour passer une journée tranquille. Je décide toutefois d'aller une dernière fois en ville avec ma bécane afin de voir ce qu'il s'y passe mais il faut dire que le littoral d'Independance Beach n'est que très peu animé en journée...Je parviens toutefois à croiser Nina qui s'apprète à prendre un bus pour je-ne-sais-où. Ce fut la dernière fois que je l'ai vu.

La piaule à Otres, encore

Un sentiment de solitude s'est emparé de moi malgré tout , et j'ai décidé qu'il était temps que je trace moi aussi vers d'autres horizons plutôt que de s'éterniser inutilement dans un endroit comme Otres qui, bien que vraiment sympa, est rapidement ennuyeux pour quelqu'un comme moi. Je prends un billet de bus pour Phnom Pehn dès le lendemain 9h, ce qui me garantit d'être sur la capitale en début d'après-midi. J'ai prévu également d'y passer trois nuits car il ne me reste qu'une semaine pour être de retour à Bangkok !

C'est ici que je m'arrête. Vu le temps séparant deux posts, point trop n'en faut ! Merci d'avoir lu jusqu'ici et merci pour les retours en commentaire, ça fait toujours plaisir !

Peace, Love...Love again.

Lunatic Factory

Xin Chao a tous.

Merci pour les commentaires et merci d'avoir lu le precedent billet, particulierement long (bien que, vous l'aurez remarque, je ne fais jamais dans le succint). Plus d'un mois sans post, il est vrai que le Jalan Jalan fut particulièrement occupé durant les périodes Mars-Avril 2011 ce qui m'a retardé dans mes plannings de rédaction. J'éspère que vous ne m'en voudrez pas trop, et je tâcherai de publier avec une fréquence bien plus accrue désormais. N'hésitez pas à continuez vos commentaires et vos encouragements qui demeurent la seule rétribution pour moi à partager un peu de mon expérience asiatique !

J'attaque ici le dernier billet de l'aventure mensuelle vietnamienne. Il relate avec une certaine precision les six derniers jours de ma presence dans ce pays. Au programme donc Ho Chi Minh Ville, un court passage memorable dans le delta du Mekong et la ville de Can Tho, et enfin une petite conclusion de cette partie du trip.

Depuis Mui Ne donc, trois bonnes heures de routes pour me retrouver (puisque je suis a nouveau seul, mais pas pour longtemps) dans l'enfer betonne de Ho Chi Minh Ville. Saigon pour les puristes et les anciens qui n'ont pas encore digere la defaite du Viet Nam Sud...

Bon, vu la grosseur de la ville (qui est quand meme la plus importante du pays), je suis a peu près content d'arriver a me reperer des le depart, alors que je suis encore dans le bus. Je descend dans le "guetto des backpackers" : sur l'avenue Pham Ngu Lao au croisement avec De Tham.
C'est un equivalent de Thanon Kao San de Bangkok, mais sans la gigantesque masse de viande touristique alcoolisee (et avec moins de prostituees/ladyboys).

Je prend le temps de bouffer un peu  et decide d'aller me mettre a la recherche de logement pas cher. Autant vous le dire tout de suite : HCMV n'est pas une ville donnee pour les backpackers lorsqu'on considere la moyenne sur le Viet Nam. Dans le pate de maison du coin sus-nommé, qui concentre facilement une centaine de homestays (ou des familles entieres dorment dans l'entree pendant qu'elles vous louent des chambres equipees de tres bonne facture).
De tres bonne facture oui mais le prix y est. Le standard est 10$ pour une chambre double utilise par une personne, et 12$ la nuit pour la meme piaule mais avec deux personnes dedans. Comme quoi des fois le voyage seul renferme ses chapitres "d'enculade velue"...

Toutes ces homestays, au coeur de Saigon, sont dans ces petites ruelles ou l'on a reellement l'impression de vivre avec les Viets. Et c'est vrai que dans ce coin la le business des familles locales se concentre sur le logement de backpackers, et les prix flambent. Quelques backpackers traditionnels dans la plus pure lignee des auberges de jeunesses d'antant, avec des dortoirs proposant des pieux a $6, sont encore presents, mais sont peu nombreux et pris d'assaut.

Saigon c'est un chaos plus etendu mais qui m'a paru moins intense que de voir ces centaines de milliers de mobylettes dans les rues de Hanoi. Tout comme la capitale, Saigon est une ville qui vit 24h/24, ce qui est inhabituel au Viet Nam, et bien  que les Viets restent globalement dans leurs horaires journaliers classiques, la concentration de touristes occidentaux dans le coin de Pham Ngu Lao (prononcez "Fam Goulao") engendre une palanquee de restaubars qui tiennent des horaires plutot muscles.

Je me retrouve donc dans l'enchevetrement de minuscules ruelles vers De Tham, chez Monsieur Quy (ca se prononce "oui" parait-il). Je prend une chambre pour deux (vous allez comprendre pourquoi. De toute facon, quand on est seul, prendre une chambre pour deux est toujours une bonne pratique). La femme de Monsieur Quy est tres gentille, et malgre son anglais quasi-inexistant, elle est toujours de bonne humeur, rigole, est souriante et serviable. Je pense qu'elle m'aime bien donc c'est cool. Le soir, son mari (qui se trouve etre le Big Boss) rentre de je ne sais-ou, tout comme son fils (probablement de retour de l'ecole), et sa belle-mere qu'elle ne peut pas blairer mais qui vient squatter l'ordinateur pour se faire des parties de Mahjong endiablees, peut-être même sur Internet avec un pseudo DarkL0rd666...

Le homestay en lui-meme, c'est une petite piece a vivre pour la famille en bas, et trois chambres, une par etage. La famille (le mari, la femme et le petiot) vivent et dorment par terre au rez-de-chaussee. C'est le fonctionnement de beaucoup de homestays dans ce coin de Saigon...Toujours a propos des horaires de vie vietnamiens, si vous rentrez de soiree ne serait-ce qu'a 22h30, vous serez obliges d'enjamber la petite famille qui roupille dans le hall d'entree, mais qui vous aura gentiment laisse la porte ouverte.

C'est une pratique que j'ai retrouve partout dans les homestays au Viet Nam, que ce soit a Hanoi, Hue, Hoi An, Da Lat, Saigon ou Can Tho. Les viets se couchent assez tot, et donc il y a toujours un mec qui dors dans un canape, matelas, lit de camps, pas loin de la porte et pret a se lever et a la deverouiller a n'importe quelle heure de la nuit pour un backpacker legerement alcoolise qui rentre de bringue (ou pas d'ailleurs).

Maly au marché, Ben Thanh, Saigon

Monsieur Quy, lui aussi, a tres probablement un leger probleme avec l'alcool. Puisque son premier geste en arrivant en debut de soiree est de s'ouvrir une Bia Saigon (la biere viet la plus populaire du Sud) et a m'en proposer une. Ce n'etait que sa premiere et je me suis rendu compte, sur les quelques soirs que j'ai passe dans le coin, qu'il s'enchainait les bieres assez severement et finissait regulierement completement roti a 21h, ce qui le conduisait a s'endormir par terre au RDC vers 22h et a se rouler par terre, tout en ronflant bruyamment, la main droite dans les couilles. Classique et charmant pour sa compagne qui partage le carrelage à ses côtés.

Grace a Monsieur Quy neanmoins, je trouve un xe om (dites "c'est homme" : taxi-moto) pas trop cher (50 000 dongs, moins de 2 euros) pour qu'il m'amene a l'aeroport ou doit arriver un avion depuis Hong Kong et dans lequel se trouve ma copine Maly, qui debarque pour le week-end. Nous sommes le Vendredi 18 fevrier et je viens d'arriver a Saigon.

C'est vers minuit que Maly finit par arriver (avec du retard, il faut le dire). On prend un tacos et on file a l'hotel. Premiere soiree "a la cool"... Nouvel appareil photo from Hong Kong egalement (rappelez vous, j'avais pete mon pseudo-waterproof D10 Canon une dizaine de jours auparavant a la plage de Hoi An) : un petit bijou nomme Canon S95.

Vers chez Monsieur Quy, Saigon

Le lendemain, premiere vraie journee a HCMV ( = Saigon  pour ceux qui dorment). Avec Maly on s'aventure du cote des halles et du marché de Ben Thanh, a la jonction entre Pham Ngu Lao et Le Lai. Surtout pour acheter un peu de superbe café viet (qui fait le bonheur des petits comme des grands). Notre chemin nous mene a longer le parc de Tao Dan puis a nous rentre au Palais de la Reunification.

Le Palais de la Reunification, c'est tout un symbole. Il s'agit de l'ancien palais presidentiel du Viet Nam Sud. Lorsque les combats ont fait rage dans les rues de Saigon lors de la derniere guerre du Viet Nam, le tank Viet Cong qui a defonce les grilles du Palais presidentiel a provoque la defaite du Viet Nam Sud et la fin de la guerre en 1975. Mettant definitivement un terme a la division en deux du pays depuis 1954 ainsi qu'aux hostilites militaires qui duraient officiellement depuis 1946 ! C'est le symbole de la defaite du Sud et de la victoire du communisme de l'Oncle Ho, qui sera venu a bout des Francais et des Americains au passage. Symbole de la defaite de l'imperialisme de l'Ouest...

Depuis, l'endroit a ete transforme en musee. Dans une architecture des plus austeres typiquement de la fin des 50's. Vous pouvez visiter ce palais gigantesque, allant de la salle du Conseil, a la salle de reception de Madame, en passant par la salle de cinema et le bureau du president, jusqu'au grand bunker souterrain renfermant cartes militaire et materiel de renseignement d'epoque. C'est sympatique comme visite, sans que nous l'ayons trouvee extraordinaire.

 

Nous nous aventurons vers la cathédrale Notre Dame de Saigon et l'ancienne poste centrale de la ville. Sympa. Nous sommes cependant trop tard pour visiter une des principales attractions touristiques de la ville, a savoir : le War Remnants Museum. Qui retrace typiquement la guerre contre les americains, en insistant lourdement sur les atteintes aux etres humains et sur les consequences de l'utilisation de certaines armes (bombardiers lourds, napalm, bombe au phosphore...) sur les populations civiles. Le musee se base essentiellement sur des artefacts varies (chaussette reglementaire de l'armee Viet Sud,tasse de cafe utilisee dans les tunnels vietcong, mine antipersonnel, canon d'assaut amerloque) ainsi que sur des photographies, certaines tres dures. Nous sommes arrives apres la fermeture, ce qui nous a decide de repousser au lendemain.

Tu l'as vu mon gros canon d'assaut ?

Rencontre impromptue et aleatoire au coeur de Saigon en rentrant vers le homestay : le couple britannique Kim & Vernon. Si vous revenez deux posts plus tot, ce couple (entre autres) etait avec Will et moi sur le bateau sillonant la Baie d'Halong, tout au Nord du pays, aux alentours du 31 janvier, soit environ 3 semaines plus tot. J'avais deja bien accroche avec eux la-bas, mais ils n'avaient pas repondu a un e-mail que j'avais envoye de Hoi An plusieurs jours auparavant. Ils realisaient globalement le meme itineraire que moi, mais nous ne nous etions jamais rencontre plus loins dans nos etapes de voyage. Neanmoins nous etions contents de nous retrouver sur la route et nous avons echange nos numeros de telephone cette fois-ci. Etant avec Maly pour une duree limitee (2 jours pleins), j'avais decide de ne pas les contacter directement et d'attendre d'etre seul a nouveau.

Le soir, nous bouffons tranquillement dans un restau local dans le ghetto des backpackers de Pham Ngu Lao. Un pho, bien evidemment.

Moi et mes potos VietCongs, Cu Chi

Le lendemain, nous avions decide de nous la couler douce le matin puis d'attaquer directement sur les tunnels de Cu Chi. Ceux qui connaissent un peu la guerre du Viet Nam savent que Cu Chi etait un village au centre d'une zone  Viet Cong (VC = la guerilla du Sud alliee aux communistes du Nord),posee au milieu du Viet Nam Sud, normalement controlee par les americains. La region de Cu Chi n'a jamais pu etre sous controle, du fait des nombreux Viet Cong se dissimulant dans la population, de la Piste Ho Chi Minh permettant l'acheminement à travers la jungle d'hommes et d'armes depuis le Viet Nam Nord et surtout de son enorme reseau de tunnels. Plusieurs centaines de kilometres de tunnels dans le coin de Cu Chi permettaient aux Viet Cong d'echapper aux Americains, et meme de voyager sous l'ennemi, puisque le reseau pouvait relier durant la guerre le Cambodge aux faubourgs de Saigon. Certains hommes ont passe plusieurs mois sous terre alors que les americains s'arrachaient les cheveux a essayer de deloger les Viet Cong de ces minuscules et sombres tunnels qui formaient un vrai dedale dans la jungle. Visitez ces tunnels (agrandis pour aller avec la taille des touristes non-Viets), ajoutez a cela les pieges assez hallucinants, terrifiants (et moyenageux) que les Viet Cong avaient reserves aux pauvres adolescents americains envoyes au hachoir contre leur gre et vous prenez pleine mesure du cote extremement particulier et incroyablement feroce de cette guerre.

Bon, faut pas être trop gros.

"Booby-trap" Viet Cong

Aggrandis pour les besoins des occidentaux grasouillets

Les americains se sont tellement pris la tete avec cette regions situee a 70 Km de Saigon qu'ils l'ont declaree "zone de feu libre", c'est a dire que les pilotes de bombardiers americains qui rentraient de mission avaient l'autorisation de vider leurs soutes a munition sur Cu Chi avant de rentrer a la base...S'en sont suivi des annees de bombardements et de napalm qui ont anheanti la region, les villages et les population civiles mais qui jamais ne sont venus a bout des tunnels Viet Cong et des combattants qui s'y cachaient. Ces tunnels, dont les premieres galeries furent initialement construites durant la Guerre d'Indochine, etaient deja venus a bout des troupes francaises, et on sait ce qu'il est advenu des americains par la suite. Bien que tres touristique, la visite des tunnels de Cu Chi est une etape interessante qui prend quelques heures, ne coute pas bien cher (5$ transport compris) et permet de se sortir quelque peu du jus de Saigon.

Sympatique système de défence anti-américain

Des volontaires pour descendre ? Cu Chi...

Car vous voyez, il n'y a pas enormement de trucs a faire a Saigon, donc le peu de machins est rapidement pris d'assaut et propose par les 732 tours operateurs qui se partagent le trottoir de Phan Ngu Lao. Si vous etes a Saigon et que vous cherchez une plage a proximite : Vung Tau est le point de retraite des habitants friqués d'HCMV. C'est la station balneaire la plus proche et elle est equipee pour recevoir les milliers de touristes  en sus des tres nombreux locaux.
Vous y trouverez une grosse communaute australienne, vu que c'est effectivement dans ce coin qu'etaient stationnes les troupes Aussies durant la guerre du Viet Nam. Bien sur, la guerre du Viet Nam est terminee est les troupes sont reparties chez elle, mais vous m'avez compris. Certains anciens bidots ne sont jamais repartis...

Cu Chi

Ceux qui comme moi sont curieux des croyances religieuses voudront probalement aller faire un tour vers Tây Ninh qui se trouve etre le centre ideologique de la secte Cao Dai. Sans vouloir rentrer dans des details que je ne connais pas concernant ce groupe, il faut tout de meme savoir que cette secte, relativement recente dans son existence, cherche son essence en tentant de creer un hybride de plusieurs religions (christiannisme, bouddhisme, polytheisme antique grec, paganisme scandinave, indouisme, Amour du Saint Houblon ...) voire meme dans les sciences occultes et notamment dans la pratique du spiritisme. Sans toutefois utiliser le traditionnel gueridon pour parler aux esprits ou au diable en personne, les caodaistes se font des sessions de spiritismes regulierement entre les repas. Et cela marche. Selon eux. Neanmoins on dira ce que l'on veut, mais certains personnalites reconnues pour leur devouement ou leur illumination (le Mahatma Gandi comme Victor Hugo d'ailleurs) ont un status de chef spirituel pour les caodaistes.

C'est sur, le mot 'secte' aujourd'hui fait d'avantage emerger l'image des suicides collectifs de gens qui se plantent de date de fin du monde, que celle de sages prophetes a longue barbe blanche. Qu'importe, le Caodaisme fait des adeptes au Viet Nam, et ils sont nombreux. Il y a meme des temples aux states..
.Lors de la derniere guerre, des milices caodaistes se sont d'ailleurs formees pour soutenir l'armee Sud Vietnamienne. Si vous allez a Tây Ninh, vous pourrez donc visiter le Grand Temple Cao Dai, qui parait-il vaut le coup. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de m'y attarder lors de mon passage a Saigon.

Lundi matin, lever a 3h30 pour ramener Maly a l'aeroport de HCMV d'ou elle repart vers Hong Kong apres un court week-end. Je la pose a l'avion, fume une clope pour me regaillardir de la separation (ah bravo !), puis me trouve un xe om qui me ramene chez Monsieur Quy ou je me remet dans le lit et me rendors jusqu'a midi. Journee loose, comme souvent lorsque je me retrouve a nouveau seul. Je glandouille au reveil sur l'Internet de Quy, ne sachant trop vraiment quand et comment reprendre ma route, car il n'est pas question pour moi de m'eterniser davantage sur Saigon.

Vernon + Kim + Bière + Saigon = Good Times

En terrasse au dejeuner, j'apercois Vernon & Kim qui viennent du coup boire quelques bieres en ma compagnie. Nous nous separons en ayant decide prendre apero+diner ensemble le soir meme. Et toujours impossible pour moi de planifier la suite de mon periple vietnamien. Le diner avec V&K se passe bien. Ces gens la sont adorables, aiment la bonne musique rock'n'roll, ont pas mal d'experiences de vie et de voyage a raconter. On s'entend vraiment bien, ce qui fait halluciner Vernon considerant que sa fille a 4 ans de moins que moi, mais qu'importe. Ils m'invitent chez eux en Angleterre, et notamment au Glastonbury Music Festival qui est une affiche gigantesque (un des plus gros festivals de musique en Europe) et dont ils sont chaque annee de fervents spectateurs (ou de furieux headbangers c'est selon). La rencontre avec ces gens, d'abord a la Baie d'Halong pour mon anniversaire puis par hasard a HCMV font partie des faits marquant de cette partie vietnamienne et meme de ce Jalan Jalan en general.

Une nuit supplementaire a HCMV. Seul. Je revoie le matin une derniere fois mes amis V&K, pour leur annoncer que j'ai decide de prendre un bus en debut d'apres-midi vers Can Tho. Eux profitent de leur cinq jours restant de voyage a Saigon avant de rentrer dans l'hiver anglais. C'est donc une petite session "au revoir", suivie d'une session "paquetage" pour me preparer a reprendre la route.

C'est deja le bordel pour aller a la gare routiere, puisque depuis une agence de voyage de Pham Ngu Lao on me met derriere un xe om qui m'amene a un bus, lequel me depose a la gare routiere pour en prendre un deuxieme ! Dans ce premier bus, belle frayeur de me retaper un pervers local qui n'a d'yeux que pour mon cul (je vous rappelle l'episode du bus filipino entre El Nido et Puerto Princesa) a cote de moi. Heureusement, fort heureusement, nous avons ete separes a la gare routiere.

Direction donc Can Tho dans un bus ma foi plutot confort, trois a quatre heures de route pour m'enfoncer toujours vers le Sud du Viet Nam. Nous sommes le mardi 22 fevrier. Mon visa de 30 jours se terminant le 26, et de nouveaux parametres etant venus se mettre en place, je me devait evidemment de sortir rapidement du pays, mais en plus de rentrer desormais le plus vite possible au Cambodge pour en profiter un max (vous en saurez plus dans les prochains billets). J'avais donc decide de conclure ce periple viet d'une belle maniere en allant voir rapidement a quoi ressemblait le delta du Mekong avant de passer la frontiere le 24.

Un Oncle Ho flou, quais à Can Tho

Can Tho est d'ailleurs une des villes les plus importantes du Delta du Mekong, et se trouve a proximite de deux marches flottants majeurs de la region. Le Delta du Mekong, ou ce dernier se perd en des milliers de bras de toutes les tailles, est le grenier a riz du pays.

Mon arrivee, nuit tombee, a Can Tho est plutot musclee car etant le seul non-local a descendre du bus, je suis une proie facile pour les pilotes de xe om qui peuvent faire monter leurs prix, d'autant plus que je suis a quelques kilometres des hebergements a petits budget. Mais bref, le xe om m'emmene et je peux apercevoir une ville tout a fait lambda qui ne m'attire pas plus que cela. Visiblement peu de touristes (malgre l'attrait des marches et du Delta lui-meme) et une ville quasi-morte la nuit tombee...J'atteris dans un backpacker ou je jete mon devolu sur une chambre certes propre, mais absolument deprimante. Et toujours pas moyen de se choper de compagnon de bouffe, de biere, de voyage a l'horizon...
En discutant avec ce que j'estime etre le frangin de la patrone de mon "hotel", je parvient a negocier une sortie en bateau sur le Delta...17 euros. Pas forcement donne mais le parcours avait l'air sympa. Avec moi, serait une allemande voyageant seule, et donc nous partagerions le bateau pendant les huits heures de balade...

Apres une session Internet + Skype, je decide de ne point m'eterniser avant le lit, puisque de toute facon il n'y a plus aucun endroit pour bouffer dans la rue...ah, mauvaise langue, j'ai trouve un endroit ou ils ont pu me faire un pho (on prononce 'feu'). Au lit donc, puisque je dois etre pret pour 5h30 le lendemain matin.

Hei et moi

A 5h30 petantes donc, je fait la connaissance de Hei ('hey!', l'orthographe de son prenom est une pure invention personnelle) qui sera mon chauffeur de bateau pour la matinee (et le debut d'aprem). Premier couac avec ce que j'ai achete, Hei ('hey!') n'est pas la frangine du mec qui m'a vendu le tour (il m'avait dit que je serai avec sa soeur). Ensuite, Hei ('heyyy!') ne parle pas anglais, ce qui est le contraire absolu de ce qui m'avait ete affirme la veille d'une part, mais qui en plus va se reveler relativement chiant pour la suite. Enfin troisieme point, pas d'Allemande top-model en vue, pas plus que de Tchetchene moche d'ailleurs. C'etait certainement un appat. Je vais donc passer ma demie-journee tout seul avec un local qui ne parle pas.

Nous partons depuis Can Tho, qui se trouve certes sur un bras secondaire mais ce dernier est deja tres large, nourrit des industries plutot costauds, et voit sa navigation fluviale assez dense et parcourue par des peniches et autres bateaux de taille respectable (50m). Pas specialement un plaisir pour les yeux, ni pour la navigation proprement dite, avec sa pauvre barcasse au milieu de ces mastodontes qui vont a fond la caisse, te font des vagues et font de la grosse fumee noire mechante (comme dans Lost) puisqu'ils n'ont pas de pot catalytique, eux non plus.

En revanche, lorsqu'on commence a s'eloigner des larges bras pour de plus petits, afin notamment de nous retrouver, au lever du jour, au marche flottant, la balade prend une toute autre tournure. On se laisse porter par notre bateau et on regarde tout autour les gens qui sur des dizaines d'autres s'affairent de toute part pour vendre et acheter toute sorte de produits alimentaires. Le soleil se leve doucement, rechauffant rapidement l'atmosphere et donnant grace a sa rouge lumiere des tonalites de couleurs magnifiques sur les bateaux, les gens, les habitations, le fleuves et la vegetation environnante.

Le Hei (heeeey!) n'est pas franchement causant vu qu'on ne parle pas le meme langage mais enfin, il a le sourire facile et me parait sympatique, chose assez inedite pour ma part dans le Sud vietnamien. On rigole comme on peut sans la langue et on grille des tiges ensemble, lui pilotant le bateau et moi regardant tout autour de moi, pour prendre des photos avec mon nouvel appareil fraichement ramené par Maly depuis Hong Kong. Il m'emmene dans une fabrique de papier de riz, ou l'on extrait par compression du jus de riz. Tout cela fait evidemment partie du "tour"... Bref, on cherche a epaissir ce jus, puis a le solidifier quelque peu sous forme d'une galette de 40cm de diametre ultra-fine qu'on laisse au final secher a plat sous le soleil de plomb. Ca donne donc du papier de riz, on fait des ptits nems entre autres avec ces galettes.

Il est 8 heures du matin et deja on se ramasse quelque chose niveau cagnard sur le Mekong ! Et pour le coup, vu qu'on est pas trop des fiottes, on s'est engage sur des petits canaux de quelques metres de large perdus dans un environnement melange de jungle, marecage et rizieres. Magnifique et reposant...On se prend un petit caf avec le Hei ("heeeeeey!") et on repart.
Il me depose non loin d'une ferme, au milieu des rizieres. Là, un paysan me propose de porter son coq (au sens premier) pour que je vois ce que cela fait d'avoir un coq dans les bras. Superbe, je réessaye dès que je peux. Une montée d'adrénaline hors du commun...
Mais il faut dire que ce paysan, coincé avec sa petite bicoque entre un petit bras de Mekong et sa grande riziere derrière lui, semble avoir une vie tranquille, dans un environnement magnifique et un climat on ne peut plus plaisant (si tant est qu'on adore les moustiques). Hei me montre quelques plantes aux alentours, puis en remontant sur sa barcasse me demande d'ailleurs de suivre a pieds le petit chemin pavé qui suit le bras de fleuve afin que je puisse plus m'impregner de l'ambiance de cette multitude de petites habitations où règle une tranquillité incroyable, l'ombre des arbres de rivage offrant un abri . Les Viets du Delta vivent avec et pour le fleuve 365 jours par an...Superbe balade.

Captain.

Des touristes ? Et bien j'en croise très peu, a ma bonne surprise. Pour le coup, je n'ai jamais vu aucune trace de la fameuse allemande qui servait pour m'appâter sur le tour de Mekong. En revanche, je suis tombé sur d'autres touristes (un couple hollandais notamment) qui étaient sur un bateau différent mais qui suivaient globalement le meme circuit que mois. Également, deux mecs Suisses francophones qui voyageaient pour un mois au Viet Nam dans le circuit inverse du mien (comprenez : du Sud au Nord). Je les ai rencontré pendant le repas du midi. En effet, alors que le tour doit se dérouler entre les 5h30 du mat' et 13h, une pause déjeuner est prévue vers 11h car il est vrai que le dernier repas est très loin. Alors pour le coup, Hei m'amène dans un petit resto situé sur un bras de Mekong a milieu de nulle part mais qui semble équipé (dans ses infrastructure et dans les prix qu'il pratique) pour l'accueil exclusif des touristes occidentaux. Néanmoins je suis quasi-seul et Hei ne souhaite bizarrement pas se joindre à moi à table, bien que je lui paie son repas.

Mon gros coq

Hei, dans les rizières du Mekong

Atelier de papier de riz

Lever de soleil sur les marchés flottants

Si vous êtes curieux, que vous avez un peu de pognon de côté et que vous avez vraiment la grosse dalle, profitez de votre passage dans les bras du Delta du Mekong pour vous boulotter quelques reptiles tranquille. En effet, tortues, varans, crocos et autres serpents font partie des spécialités culinaires du coin. Loin des locaux se trouve l'idée d'en bouffer tous les matins, aussi ces mets sont pas mal servis comme curiosités aux touristes, ce qui explique leurs prix élevés. A priori à tenter...

Après bouffer, Hei entame le retour vers Can Tho. Ca tombe bien car, malgré ce tour magnifique, cela commence à être long (depuis 5 heures du matin à se faire trimballer vous pensez bien). Il faut être honnête aussi : la barrière de la langue empêche toute communication entre Hei et moi et cela devient si pesant que toute tentative fut vaine d'être tentée au bout de plusieurs heures, faisant également naître un ennui réel pour ma part (vu qu'en plus personne ne pouvait vraiment m'expliquer ce que je voyais durant la balade). Merci quand même au pauvre Hei qui malgré tout m'a bien baladé et a bien fait son boulot.

La balade sur le Delta est une activité incroyable que je recommande à tous ceux qui voyagent un temps soit peu dans le Sud de cet époustouflant pays qu'est le Viet Nam. Néanmoins, l'expérience Can Tho et les bras de fleuve avec le jeune Hei (heeeeeeeyyy !) ont également confirmé mes plans de sortir du pays rapidement.

L'anaconda au ptit déj' ne plait pas à tout le monde.

Je retombe dans l'après-midi sur les deux suisses, ainsi qu'un nouveau voisin dans la guesthouse, un australien avec qui je partage le repas du soir. Je passe la soirée sur le Net tant la ville est en manque d'activité.

Le lendemain 24 février 2011, je quitte donc le Viet Nam. Le récit de l'épique sortie du territoire vietnamien pour rentrer au Cambodge par le point de passage extreme-Sud sera malheureusement pour le prochain billet, car ce fut assez "sport".

Il est cependant intéressant de noter l'évolution de mon voyage viet pendant ces quelques 4 semaines. Après une arrivée quelque peu mouvementée, seul dans le froid "quasi-polaire" de la magnifique Hanoi (ville que j'ai adoré), avec une météo plutôt mauvaise mais néanmois de belles rencontres (le Jap's Maza, le Mongol Munkh, les rosbifs Will, Kim & Vernon), parfois durables. Le bout de route vers le Sud avec le potos Will. Hue puis Hoi An. Le Gang de Hoi An (Kate, Marika, Peter). Le retour de la chaleur, le Soleil. Les montagnes de Da Lat. Des rencontres plus diluées avec Éric, Monique, Teri, les kitesurfeurs...Au fur et à mesure que le Sud est gagné, le climat se fait plus tropical, les compagnons moins nombreux. Une corrélation, vous pensez ? Mmmmh...

Au final, disons que le passage par Can Tho et le Delta du Mekong me marque par son absence presque totale de rencontre, ce qui a limité  mon temps sur place. Autre fait qui a inévitablement précipité mon départ du Viet Nam est le manque d'accueil et de sympathie des locaux dans le Sud du pays. J'ai ressenti cela dès la mésaventure de Na Thrang, mais c'est véritablement à partir de Mui Ne que cette impression s'est précisée. Il s'agit là bien évidemment d'un retour d'expérience personnel, mais j'ai eu maintes fois, avant et après ce trip viet, l'occasion de discuter des aléas de l'accueil au Viet Nam avec d'autres barooders. Certains vous dirons même, au contraire, que c'est dans le Nord qu'ils ont eu les plus mauvaises relations dans ce pays. Ce qui revient en revanche souvent dans les bouches de ceux qui se trimballent à droite à gauche en Asie du Sud-Est, c'est que cela est bien ce pays où l'accueil réservé aux occidentaux est le moins chaleureux.

J'ai, en ma qualité de" refaiseur de monde avec bière", pas mal déblatéré avec des voyageurs sur les raisons qui pousseraient les Vietnamiens à se retrouver avec une telle réputation. Franchement, il y aurait des trucs à dire, sur la victoire communiste, sur la reconstruction post-guerre (après tout, cela ne fait que 35 ans que tout s'est calmé), sur l'invasion touristique pas toujours respectueuse qui touche le pays depuis que les rapports diplomatiques se sont détendus (on entend que le Viet Nam est aujourd'hui ce qu'était la Thaïlande il y a 30 ans), sur un patriotisme exacerbé subséquent à tout cela, etc. Nous n'avons jamais eu la connaissance suffisante pour comprendre...

Je retiendrai au final un intéret plus grand pour la partie Nord du pays, malgré les mauvaises conditions hivernales qui ont fait foiré mes plans initiaux et ont limité ma visite. Je retiendrai globalement la beauté incroyable de ce pays tout entier, de sa forte identité et de la diversité des climats et paysages rencontré. Au final, je ne peux que vous conseiller d'aller y faire un tour. C'est un grand pays, dans tous les sens du terme, et il vaut vraiment son pesant de pho.

A très vite !

Peace, Love, "Heeeeeeey!"